Bonjour à tous,
je vous popose, en un seul sujet de regroupper toutes les info possibles nécessaires à une peinture complète de notre chère C3 ... avoir l'avis de ceux qui sont passé par là sera d'une grande aide, c'est certain.
On part du principe que l'on a totu décappé et déjà preparé la carrosserie. Et qu'on souhaite peindre intérieur et extérieur.
Matériel : ( à valider, compléter, marques, prix, quantités, où acheter ... ? )
5l de surfacer ( apprêt )
5l de couleur
5l de vernis
5l de durcisseur.
5l de diluant
1 postolet à buse 1.8 pour apprêt
1 pistolet à buse 1.3 ou 1.4 pour peinture et vernis
...
*Sachant que la voiture est en grosse partie fibre, quel est le meilleur apprêt ?
*Sachant que les parechocs ne sont pas en dur, faut'il un apprêt d'accroche ? quelque chose qu irende la peinture souple pour pas qu'elle se fissure ?
Les meilleures marques, parai'il c'est PPG, Dupont, Sikkens.
* ( a corriger ou compléter ) les étappes :
une couche d'arrêt garnissant ( apprêt ) temps de sechage ?
poncer
une couche d'apprêt simple ( apprêt+diluant ) temps de sechage ?
poncer
2 couches de peinture ( combien de temps de entre ? )
1 couche de voile de peinture ( pulvérisé très légèr )
temps d'attente avant vernis ?
1 ou 2 couches de verni ? de bonne qualité !!! car il y a des vernis caca ...
J'espère que ce post pourra bien se compléter et servir.
A +++
yaka peindre ! tout savoir ...
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Très bonne idée que tu as là.
Je ne me permettrais pas d'étaler ma science en ce domaine, elle est nulle. Mais ce que j'ai pu retenir des différentes conversations, ce n'est pas tant un problème de peinture.
La compatibilité entre apprêt et peinture et verni est respectée, si tu prends tout d'une même marque.
Par contre, c'est plus une question de préparation de la fibre afin d'éviter les phénomènes d'osmose et les cloques qui vont avec, et donc de compatibilité entre fibre et apprêt.
Je ne me permettrais pas d'étaler ma science en ce domaine, elle est nulle. Mais ce que j'ai pu retenir des différentes conversations, ce n'est pas tant un problème de peinture.
La compatibilité entre apprêt et peinture et verni est respectée, si tu prends tout d'une même marque.
Par contre, c'est plus une question de préparation de la fibre afin d'éviter les phénomènes d'osmose et les cloques qui vont avec, et donc de compatibilité entre fibre et apprêt.
GRMMBLMMBLBLBMBLBMLMMMMHHHH Bon ok ! je dis rien ! 
Re: yaka peindre ! tout savoir ...
j'essaye de faire avancer un peu le post 
voilà des infos très utiles trouvées sur un autre site : http://www.miljeep.com/modules/news/art ... tem_id=213
en attendant l'avis de personnes d'expérience
1. Avant propos sur la peinture au pistolet
Que ce soit pour des raisons d’économie, (quoique) d’autonomie (souvent) mais aussi de la fierté d’un travail accompli de ces propres mains, qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir réaliser lui-même la peinture de sa Jeep !?
Mais voilà ! Avant de se lancer, je vous propose un tour d’horizon sur les compresseurs, les pistolets à peinture, les peintures, la préparation des pièces à peindre et aussi la préparation du local pour peindre.
Je n’ai pas la prétention de tout connaître dans ce domaine, je souhaite juste mettre mon expérience à votre disposition pour réaliser de belles peintures !
2. Le matériel
2.1. Les compresseurs
Un compresseur est généralement composé d’un "groupe de compression d’air", d’un moteur d’entraînement et d’une cuve. Bien sûr, il y a aussi tous les accessoires indispensables tel que :
o Contacteur manométrique,
o Manomètre,
o Epurateur - Détendeur,
o Clapet anti-retour,
o Soupape de sécurité,
o Robinet de purge.
Il existe plusieurs types de compresseurs :
o Monobloc
Le compresseur monobloc est composé d’un moteur électrique entraînant directement le "groupe de compression d’air".
La vitesse de rotation du groupe est donc identique à celle du moteur.
o A courroie
Le compresseur à courroie est composé d’un moteur électrique ou thermique entraînant le "groupe de compression d’air" par l’intermédiaire d’une courroie.
La vitesse de rotation du groupe est fonction du diamètre de la couronne d’entraînement.
Le groupe de compression d’air quand a lui peut être :
o A pistons (mono étagé ou bi étagé)
Le plus souvent mono étagé à 2 pistons en V mais vous pouvez également trouver des systèmes à 1 piston (ancienne génération) ou 3 pistons.
Le système mono étagé fourni de l’air comprimé en une seule étape de compression.
Le système bi étagé fourni de l’air comprimé en deux étapes de compression. Un premier cylindre fourni de l’air comprimé à un certain taux, puis le deuxième cylindre récupère l’air comprimé du 1er pour le comprimé à nouveau avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions plus importantes, mais aussi un débit supérieur aux systèmes mono étagés.
o A vis
Ici, les pistons sont remplacés par un système à 2 vis sans fin qui aspirent et compriment l’air avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions très importantes.
Il est malgré tout réservé aux industries car très coûteux.
A savoir sur les groupes de compression d’air :
o Choisissez le plutôt à 2 cylindres en "V",
o Choisissez le plutôt en fonte, (gage de longévité) Evitez ceux en aluminium (ou alors chemisé fonte)
o Choisissez le avec un montage sur roulements à billes,
o Choisissez le plutôt avec "une triple" segmentation des pistons, (meilleure étanchéité)
o Choisissez le plutôt avec une lubrification par huile, (longévité) Certains diront que l’huile peut poser problème pour la peinture mais l’ajout d’un déshuileur règle le problème.
o Choisissez le plutôt avec un système d’aspiration et de refoulement à clapets "double".
Comment choisir son compresseur ?
Tout d’abord, il faut savoir que notre plus gros handicap à nous, les particuliers, c’est le réseau électrique qui est en 220 volts !
En 220 volts mono, nous serons limités à des moteurs électriques de 3CV maxi. (À condition d’avoir une bonne ligne électrique sinon, votre moteur ne démarrera pas) et par conséquent le débit d’air aspiré par le compresseur sera limité.
Donc, pour choisir son compresseur, il faut connaître la consommation maxi de l’outil le plus puissant que vous souhaitez utiliser. Ici, ce sera votre pistolet à peinture.
En fonction du pistolet utilisé le débit d’air peut aller de 60 à 280 litres/minute. Dans notre exemple, nous prendrons un pistolet à peinture dont le débit est de 250 litres/minute.
Pour information, voici quelques exemples de consommation pour les outils couramment utilisés :
Type de matériel
Consommation en litre/minute
Gonflage des pneus (par ligne ou pistolet de gonflage). 45
Pistolet souffleur pour nettoyage des moteurs. 85 à 195
Pistolet à graisse. 28 à 110
Pistolet de sablage. 60
Il nous faut donc un compresseur approchant un débit de 250 litre/minute restitué
Attention : Ne pas confondre le débit aspiré et le débit restitué. Le plus souvent, c’est le débit aspiré qui figure sur les compresseurs ! Pour obtenir le débit restitué, il faut enlever 30 %. Soit : Débit restitué = Débit aspiré X 0,7
Exemple : Un compresseur dont le débit aspiré est de 20 m3/heure aura un débit restitué de : 20 X 0,7 = 14 m3/heure
A savoir : 1 m3 = 1000 Litres
Dans notre exemple, pour obtenir le débit en litre/minute :
14 m3 = 14000 litres
1 heure = 60 minutes
Donc, 14000 l / 60 mn = 233,33 litre/minute
Dans la gamme des compresseurs 220 volts monophasé, la puissance du moteur électrique entraînant le groupe de compression d’air ne pourra pas excéder 3 CV. Ce qui équivaut à un débit d’air aspiré de 23 m3 pour les meilleurs compresseurs, soit un débit restitué de 268,33 litre/minute.
Maintenant, si vous avez la chance d’avoir le 380 volts triphasé, plus de souci ! Vous pouvez choisir un compresseur de 4, voir 5 CV. Une précaution tout de même, pensez que si vous souhaitez utiliser votre compresseur chez un collègue, celui-ci n’aura pas forcement le 380 volts triphasé.
Pour la cuve, il faut compter 100 litres minimum. Une cuve de 150 litres est un bon compromis. 200 litres c’est le top mais pas plus.
Les Marques :
+ Lacmé,
+ Kremlin,
+ Abac (Devilbiss)
+ Giss,
+ …
En résumé
Compresseur 220 volts monophasé
Moteur électrique : 3 CV
Entraînement : A courroie
Groupe d’air : 2 cylindres en "V" mono étagé, Bloc fonte avec culasses aluminium
Clapets (aspiration/refoulement) : si possible "double"
Débit aspiré : 23 m3
Débit restitué : 16 m3
Pression : De 8 à 11 Bars
Cuve : 150 litres (bonne moyenne)
Sortie de cuve : 2 régulées + 1 directe
Budget : 400 à plus de 800 euros
Mon choix : Un 23V-200M de marque LACME. Prix ð Environ 700 euros
Attention : évitez les compresseurs de grandes surfaces ! Ils ne sont pas dimensionnés pour un usage intensif. Ils sont bien pour un usage de base. (Gonflage, soufflette d’air, aérographe) mais pas pour faire de la peinture de carrosserie. De plus, attention au suivi des pièces détachées.
Bien sûr, vous trouverez du Mecafer avec de bonnes caractéristiques sur le papier mais soyez prudent ! Moi, je préfère investir dans un matériel fiable et durable.
2.2. Les pistolets à peinture
Un outil indispensable pour la mise en peinture de votre Jeep !
Il existe 2 types de pistolet à peinture :
(en fait il y en a d’autres, mais ils sont réservés à un usage industriel)
o A succion
Le godet à peinture se trouve en dessous du pistolet
o A gravité
Le godet se trouve au dessus du pistolet
Ces deux types de pistolet à peinture sont disponibles pour une utilisation en pression "Conventionnelle" ou " High Volume Low Pressure" (HVLP)
Comment choisir son pistolet à peinture ?
"Succion" ou "Gravité" ?
Sans trop entrer dans les détails, je vous conseille de choisir un pistolet à peinture "A gravité" pour sa maniabilité par rapport à un pistolet "A succion". En terme de qualité du travail fini, les deux sont similaires mais il y a moins de risque de désamorçage avec un modèle "A gravité".
"Conventionnel" ou "High Volume Low Pressure" (HVLP) ?
Pour ma part, je préfère le HVLP qui est plus économique en consommation de peinture et en émission de solvant.
HVLP ne veut pas dire que vous allez consommer moins d’air comprimé mais par contre la pression nécessaire au fonctionnement du pistolet sera inférieure à un modèle conventionnel.
Pression d’utilisation :
o Modèle "HVLP" 0,7 à 1,5 bars
o Modèle "conventionnel" 2,8 à 3,5 bars
A savoir :
1 Bar = 14,51 Psi
1 Psi = 0,07 Bar
1 CFM (Cubic Feet Minute) = 28,38 litres/minute
Les Marques :
o Devilbiss,
o Kremlin,
o …
En résumé
Pistolet à peinture
Type : Gravité
Godet : Aluminium
Gicleur : 1, 3 ou 1,4 mm
Budget : 100 à plus de 500 euros en fonction du modèle
Mon choix : Un FLG-3 HVLP à gravité de marque DEVILBISS. Prix ð environ 120 euros
Attention : Evitez les pistolets à peinture de grandes surfaces ! Mauvaise qualité des matériaux, mauvaise qualité des buses (résistance à la corrosion), peu de suivi des pièces détachées. Juste bon pour le bricolage de base.
3. Les peintures
La aussi, il existe plusieurs types de peintures !
Le Primer
Cette peinture permet la passivation du métal. (Traitement du métal) C'est-à-dire un inhibiteur de rouille généralement disponible en mono composant pour les métaux ferreux et en bi composants pour les métaux non ferreux. Son application se fait en une couche très mince et elle ne doit pas être poncée.
Elle ne remplace en aucun cas un apprêt ni une couche de protection.
L’apprêt
Cette peinture protège de la corrosion et sert de support à la couche de finition. Son application se fait en une couche mince.
L’enduit
Cette peinture très épaisse permet de masquer les défauts de surface de la tôle et est disponible en mono composant ou en bi composants.
Finition
Cette peinture permet d’obtenir la couche de finition dans la couleur souhaitée. Elle peut être mat, brillante ou satinée.
Ces peintures peuvent être :
Cellulosiques
Cette peinture a une bonne résistance aux agents atmosphériques, un bon pouvoir remplissant et couvrant, est insensible aux hydrocarbures et résiste bien à l’abrasion.
Synthétiques
Cette peinture a un bon pouvoir couvrant mais surtout une très grande résistance aux agents atmosphériques et aux hydrocarbures.
Acryliques
Cette peinture a des caractéristiques supérieures aux autres peintures. Elles peuvent être thermodurcissables ou thermoplastiques.
Le mélange :
Dans tous les cas, pour les peintures bi composants, (Peinture + Durcisseur) reportez-vous aux indications inscrites sur les pots.
En général, 3 parts de peinture pour 1 part de durcisseur. Ensuite, il faut diluer la peinture de 20 à 40% en fonction des informations de viscosité fournies avec votre pistolet à peinture et de la buse utilisée. Pour cela, utilisez un viscosimètre. (Instrument mesurant le temps que prend la peinture pour s’écouler d’un contenant spécial)
Attention : Toujours bien mélanger la peinture avant et après mélange pour obtenir la composition chimique idéale et obtenir un résultat optimal lors de la mise en peinture.
4. Préparation des pièces à peindre
Avant de peindre une pièce, il faut la préparer ! Cette phase est aussi importante, voir plus que la mise en peinture elle-même.
Procédez à un décapage mécanique de la pièce (Brosse métallique, papier abrasif, sablage …) ou bien chimique pour une mise à nu de la tôle.
Pour une pièce en bon état dont la peinture n’est ni cloquée, ni craquelée, poncé avec du papier à l’eau en utilisant différents grains (100, puis 200, puis 400 voir 600 ou 800) et obtenir un aspect sans marques ni rayures.
Une fois les pièces préparées, ne plus les toucher avec les mains (mêmes propres)) pour éviter la corrosion. (transpiration, éléments gras …) Utilisez des gants en toile !
Si vous souhaitez peindre une pièce directement sur votre véhicule, il est indispensable de maroufler soigneusement toutes les zones qui ne doivent pas être peintes à l’aide de bâches pour les surfaces importantes ou de ruban adhésif pour les surfaces plus petites.
Attention : Toujours bien scotcher les bords de bâches pour éviter que la peinture ou le brouillard de peinture ne passe en dessous.
5. Préparation du local à peinture
La peinture au pistolet permet d’obtenir de très bons résultats mais il est nécessaire de protéger l’endroit où vous allez peindre pour les raisons suivantes :
o Poussières en suspension dans l’air qui se déposent sur votre pièce.
o Insectes en tout genres qui ne manqueront pas de venir voir votre travail de plus près, jusqu’à si coller.
o Particules de peinture en suspension dans l’air qui se déposent partout (vous risquez de retrouver la machine à laver de maman pigmentée d’Olive Drap !)
o …
Pour cela, je vous conseille d’utiliser des rouleaux de film plastique pour créer une sorte de cabine de peinture. Posez le film plastique sur le sol et les murs. Ensuite, avant application des différentes couches de protection et de la couche de finition, humidifiez le sol avec de l’eau pour limiter la poussière.
Une autre solution consiste à acheter un chapiteau en toile ou une tente que vous pourrez installer dans le jardin en guise de cabine de peinture.
6. La mise en peinture
Maintenant que votre local à peinture est près, que vos pièces sont prêtes, que votre peinture est prête, que vous êtes motivés … Il faut y aller !
o Respectez une température d’environ 18° lors de la mise en peinture.
o Toujours purger votre compresseur avant utilisation d’un pistolet à peinture,
o Réglez la pression de sortie du compresseur en fonction du type de pistolet utilisé.
N’oubliez pas de vous équiper pour l’occasion. La peinture est un produit toxique ! Et ce n’est pas bon pour les poumons !
o Combinaison ou blouse,
o Gants,
o Masque,
o Capuche pour les cheveux,
o …
Pour un résultat ideal et durable, voici les différentes couches de peinture à appliquer :
o Une couche de Primer,
o Une couche d’apprêt,
o 3 couches de finition.
Bien respecter les temps de séchage entre chaque application.
6.1. Réglage du pistolet à peinture
Avant de peindre vos pièces, il est nécessaire de régler votre pistolet à peinture.
Pour obtenir un jet normal vertical, placer les oreilles du chapeau horizontalement. (Fig. 1 – (a))
Régler le débit de peinture en tournant la molette inférieure. (Fig. 1 – (e)) (Réduction du débit : sens des aiguilles d’une montre. Augmentation : sens inverse). Trop de débit peut entraîner des coulures de peinture.
Pression d’air au pistolet : en fonction du type de pistolet. (l’usage d’un manomètre est recommandé)
Régler la pression en manoeuvrant le manomètre tout en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet. Si vous ne pouvez obtenir une pression élevée avec votre matériel, il faut réduire le débit peinture.
Comment tenir le pistolet ?
Pour peindre, le pistolet doit être tenu perpendiculairement à la surface à peindre et à une distance comprise entre 15 et 25 cm de celle-ci.
La bonne méthode !
La course du pistolet se fait d’un mouvement souple et libre du bras tout en maintenant celui-ci parallèle à la surface à peindre. (pas de course en arc de cercle !)
Les débuts et fin de course du pistolet doivent être moins "chargées". Commencez la course avant d’actionner la gâchette et relâchez celle-ci juste avant la fin de la course.
Pourquoi ? Pour avoir une épaisseur uniforme de peinture sur toute la surface de la pièce.
La vitesse de déplacement du pistolet dépend du type de peinture utilisé.
Les zones anguleuses !
Pour peindre un angle, positionnez le pistolet de coté et à 3 ou 5 cm de l’angle. Ensuite peignez les deux cotés simultanément.
Pourquoi ? Pour éviter les perte de peinture et la surcharge d’un coté.
7. Le nettoyage et le graissage
Le travail est fini ? Non pas encore ! Le nettoyage et le graissage de votre pistolet sont des phases très importantes si vous souhaitez garder un appareil en bon état et réaliser des peintures de bonne qualité.
7.1. Nettoyage
Pour nettoyer un pistolet à peinture, il ne suffit pas de le tremper dans du diluant ! Il faut le purger puis nettoyer soigneusement les pièces principales.
o Enlever le godet du pistolet.
o Fermer les trous d'air du chapeau avec les doigts ou un chiffon et tirer la gâchette. De cette façon l'air est dérivé vers la buse de peinture et chasse celle ci vers un récipient.
o Vider la peinture du godet, le nettoyer et y verser une petite quantité de diluant que l'on vaporise au pistolet dans les conditions normales. Ceci a permis de nettoyer les passages ou conduits de peinture.
o Enlever ensuite le chapeau pour nettoyer l'extérieur de la buse avec du diluant. Le chapeau sera nettoyé par immersion dans du diluant.
o Après nettoyage, remontez le chapeau d'air sur le pistolet.
7.2. Graissage
Pour éviter la corrosion des différentes parties du pistolet à peinture, il est important de graisser les pièces suivantes :
o L’étoupe d’aiguille,
o La tige de soupape d’air,
o L’axe de la gâchette,
o Le ressort d’aiguille.
Utilisez de l’huile de vaseline.
8. Fin
voilà des infos très utiles trouvées sur un autre site : http://www.miljeep.com/modules/news/art ... tem_id=213
en attendant l'avis de personnes d'expérience
1. Avant propos sur la peinture au pistolet
Que ce soit pour des raisons d’économie, (quoique) d’autonomie (souvent) mais aussi de la fierté d’un travail accompli de ces propres mains, qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir réaliser lui-même la peinture de sa Jeep !?
Mais voilà ! Avant de se lancer, je vous propose un tour d’horizon sur les compresseurs, les pistolets à peinture, les peintures, la préparation des pièces à peindre et aussi la préparation du local pour peindre.
Je n’ai pas la prétention de tout connaître dans ce domaine, je souhaite juste mettre mon expérience à votre disposition pour réaliser de belles peintures !
2. Le matériel
2.1. Les compresseurs
Un compresseur est généralement composé d’un "groupe de compression d’air", d’un moteur d’entraînement et d’une cuve. Bien sûr, il y a aussi tous les accessoires indispensables tel que :
o Contacteur manométrique,
o Manomètre,
o Epurateur - Détendeur,
o Clapet anti-retour,
o Soupape de sécurité,
o Robinet de purge.
Il existe plusieurs types de compresseurs :
o Monobloc
Le compresseur monobloc est composé d’un moteur électrique entraînant directement le "groupe de compression d’air".
La vitesse de rotation du groupe est donc identique à celle du moteur.
o A courroie
Le compresseur à courroie est composé d’un moteur électrique ou thermique entraînant le "groupe de compression d’air" par l’intermédiaire d’une courroie.
La vitesse de rotation du groupe est fonction du diamètre de la couronne d’entraînement.
Le groupe de compression d’air quand a lui peut être :
o A pistons (mono étagé ou bi étagé)
Le plus souvent mono étagé à 2 pistons en V mais vous pouvez également trouver des systèmes à 1 piston (ancienne génération) ou 3 pistons.
Le système mono étagé fourni de l’air comprimé en une seule étape de compression.
Le système bi étagé fourni de l’air comprimé en deux étapes de compression. Un premier cylindre fourni de l’air comprimé à un certain taux, puis le deuxième cylindre récupère l’air comprimé du 1er pour le comprimé à nouveau avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions plus importantes, mais aussi un débit supérieur aux systèmes mono étagés.
o A vis
Ici, les pistons sont remplacés par un système à 2 vis sans fin qui aspirent et compriment l’air avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions très importantes.
Il est malgré tout réservé aux industries car très coûteux.
A savoir sur les groupes de compression d’air :
o Choisissez le plutôt à 2 cylindres en "V",
o Choisissez le plutôt en fonte, (gage de longévité) Evitez ceux en aluminium (ou alors chemisé fonte)
o Choisissez le avec un montage sur roulements à billes,
o Choisissez le plutôt avec "une triple" segmentation des pistons, (meilleure étanchéité)
o Choisissez le plutôt avec une lubrification par huile, (longévité) Certains diront que l’huile peut poser problème pour la peinture mais l’ajout d’un déshuileur règle le problème.
o Choisissez le plutôt avec un système d’aspiration et de refoulement à clapets "double".
Comment choisir son compresseur ?
Tout d’abord, il faut savoir que notre plus gros handicap à nous, les particuliers, c’est le réseau électrique qui est en 220 volts !
En 220 volts mono, nous serons limités à des moteurs électriques de 3CV maxi. (À condition d’avoir une bonne ligne électrique sinon, votre moteur ne démarrera pas) et par conséquent le débit d’air aspiré par le compresseur sera limité.
Donc, pour choisir son compresseur, il faut connaître la consommation maxi de l’outil le plus puissant que vous souhaitez utiliser. Ici, ce sera votre pistolet à peinture.
En fonction du pistolet utilisé le débit d’air peut aller de 60 à 280 litres/minute. Dans notre exemple, nous prendrons un pistolet à peinture dont le débit est de 250 litres/minute.
Pour information, voici quelques exemples de consommation pour les outils couramment utilisés :
Type de matériel
Consommation en litre/minute
Gonflage des pneus (par ligne ou pistolet de gonflage). 45
Pistolet souffleur pour nettoyage des moteurs. 85 à 195
Pistolet à graisse. 28 à 110
Pistolet de sablage. 60
Il nous faut donc un compresseur approchant un débit de 250 litre/minute restitué
Attention : Ne pas confondre le débit aspiré et le débit restitué. Le plus souvent, c’est le débit aspiré qui figure sur les compresseurs ! Pour obtenir le débit restitué, il faut enlever 30 %. Soit : Débit restitué = Débit aspiré X 0,7
Exemple : Un compresseur dont le débit aspiré est de 20 m3/heure aura un débit restitué de : 20 X 0,7 = 14 m3/heure
A savoir : 1 m3 = 1000 Litres
Dans notre exemple, pour obtenir le débit en litre/minute :
14 m3 = 14000 litres
1 heure = 60 minutes
Donc, 14000 l / 60 mn = 233,33 litre/minute
Dans la gamme des compresseurs 220 volts monophasé, la puissance du moteur électrique entraînant le groupe de compression d’air ne pourra pas excéder 3 CV. Ce qui équivaut à un débit d’air aspiré de 23 m3 pour les meilleurs compresseurs, soit un débit restitué de 268,33 litre/minute.
Maintenant, si vous avez la chance d’avoir le 380 volts triphasé, plus de souci ! Vous pouvez choisir un compresseur de 4, voir 5 CV. Une précaution tout de même, pensez que si vous souhaitez utiliser votre compresseur chez un collègue, celui-ci n’aura pas forcement le 380 volts triphasé.
Pour la cuve, il faut compter 100 litres minimum. Une cuve de 150 litres est un bon compromis. 200 litres c’est le top mais pas plus.
Les Marques :
+ Lacmé,
+ Kremlin,
+ Abac (Devilbiss)
+ Giss,
+ …
En résumé
Compresseur 220 volts monophasé
Moteur électrique : 3 CV
Entraînement : A courroie
Groupe d’air : 2 cylindres en "V" mono étagé, Bloc fonte avec culasses aluminium
Clapets (aspiration/refoulement) : si possible "double"
Débit aspiré : 23 m3
Débit restitué : 16 m3
Pression : De 8 à 11 Bars
Cuve : 150 litres (bonne moyenne)
Sortie de cuve : 2 régulées + 1 directe
Budget : 400 à plus de 800 euros
Mon choix : Un 23V-200M de marque LACME. Prix ð Environ 700 euros
Attention : évitez les compresseurs de grandes surfaces ! Ils ne sont pas dimensionnés pour un usage intensif. Ils sont bien pour un usage de base. (Gonflage, soufflette d’air, aérographe) mais pas pour faire de la peinture de carrosserie. De plus, attention au suivi des pièces détachées.
Bien sûr, vous trouverez du Mecafer avec de bonnes caractéristiques sur le papier mais soyez prudent ! Moi, je préfère investir dans un matériel fiable et durable.
2.2. Les pistolets à peinture
Un outil indispensable pour la mise en peinture de votre Jeep !
Il existe 2 types de pistolet à peinture :
(en fait il y en a d’autres, mais ils sont réservés à un usage industriel)
o A succion
Le godet à peinture se trouve en dessous du pistolet
o A gravité
Le godet se trouve au dessus du pistolet
Ces deux types de pistolet à peinture sont disponibles pour une utilisation en pression "Conventionnelle" ou " High Volume Low Pressure" (HVLP)
Comment choisir son pistolet à peinture ?
"Succion" ou "Gravité" ?
Sans trop entrer dans les détails, je vous conseille de choisir un pistolet à peinture "A gravité" pour sa maniabilité par rapport à un pistolet "A succion". En terme de qualité du travail fini, les deux sont similaires mais il y a moins de risque de désamorçage avec un modèle "A gravité".
"Conventionnel" ou "High Volume Low Pressure" (HVLP) ?
Pour ma part, je préfère le HVLP qui est plus économique en consommation de peinture et en émission de solvant.
HVLP ne veut pas dire que vous allez consommer moins d’air comprimé mais par contre la pression nécessaire au fonctionnement du pistolet sera inférieure à un modèle conventionnel.
Pression d’utilisation :
o Modèle "HVLP" 0,7 à 1,5 bars
o Modèle "conventionnel" 2,8 à 3,5 bars
A savoir :
1 Bar = 14,51 Psi
1 Psi = 0,07 Bar
1 CFM (Cubic Feet Minute) = 28,38 litres/minute
Les Marques :
o Devilbiss,
o Kremlin,
o …
En résumé
Pistolet à peinture
Type : Gravité
Godet : Aluminium
Gicleur : 1, 3 ou 1,4 mm
Budget : 100 à plus de 500 euros en fonction du modèle
Mon choix : Un FLG-3 HVLP à gravité de marque DEVILBISS. Prix ð environ 120 euros
Attention : Evitez les pistolets à peinture de grandes surfaces ! Mauvaise qualité des matériaux, mauvaise qualité des buses (résistance à la corrosion), peu de suivi des pièces détachées. Juste bon pour le bricolage de base.
3. Les peintures
La aussi, il existe plusieurs types de peintures !
Le Primer
Cette peinture permet la passivation du métal. (Traitement du métal) C'est-à-dire un inhibiteur de rouille généralement disponible en mono composant pour les métaux ferreux et en bi composants pour les métaux non ferreux. Son application se fait en une couche très mince et elle ne doit pas être poncée.
Elle ne remplace en aucun cas un apprêt ni une couche de protection.
L’apprêt
Cette peinture protège de la corrosion et sert de support à la couche de finition. Son application se fait en une couche mince.
L’enduit
Cette peinture très épaisse permet de masquer les défauts de surface de la tôle et est disponible en mono composant ou en bi composants.
Finition
Cette peinture permet d’obtenir la couche de finition dans la couleur souhaitée. Elle peut être mat, brillante ou satinée.
Ces peintures peuvent être :
Cellulosiques
Cette peinture a une bonne résistance aux agents atmosphériques, un bon pouvoir remplissant et couvrant, est insensible aux hydrocarbures et résiste bien à l’abrasion.
Synthétiques
Cette peinture a un bon pouvoir couvrant mais surtout une très grande résistance aux agents atmosphériques et aux hydrocarbures.
Acryliques
Cette peinture a des caractéristiques supérieures aux autres peintures. Elles peuvent être thermodurcissables ou thermoplastiques.
Le mélange :
Dans tous les cas, pour les peintures bi composants, (Peinture + Durcisseur) reportez-vous aux indications inscrites sur les pots.
En général, 3 parts de peinture pour 1 part de durcisseur. Ensuite, il faut diluer la peinture de 20 à 40% en fonction des informations de viscosité fournies avec votre pistolet à peinture et de la buse utilisée. Pour cela, utilisez un viscosimètre. (Instrument mesurant le temps que prend la peinture pour s’écouler d’un contenant spécial)
Attention : Toujours bien mélanger la peinture avant et après mélange pour obtenir la composition chimique idéale et obtenir un résultat optimal lors de la mise en peinture.
4. Préparation des pièces à peindre
Avant de peindre une pièce, il faut la préparer ! Cette phase est aussi importante, voir plus que la mise en peinture elle-même.
Procédez à un décapage mécanique de la pièce (Brosse métallique, papier abrasif, sablage …) ou bien chimique pour une mise à nu de la tôle.
Pour une pièce en bon état dont la peinture n’est ni cloquée, ni craquelée, poncé avec du papier à l’eau en utilisant différents grains (100, puis 200, puis 400 voir 600 ou 800) et obtenir un aspect sans marques ni rayures.
Une fois les pièces préparées, ne plus les toucher avec les mains (mêmes propres)) pour éviter la corrosion. (transpiration, éléments gras …) Utilisez des gants en toile !
Si vous souhaitez peindre une pièce directement sur votre véhicule, il est indispensable de maroufler soigneusement toutes les zones qui ne doivent pas être peintes à l’aide de bâches pour les surfaces importantes ou de ruban adhésif pour les surfaces plus petites.
Attention : Toujours bien scotcher les bords de bâches pour éviter que la peinture ou le brouillard de peinture ne passe en dessous.
5. Préparation du local à peinture
La peinture au pistolet permet d’obtenir de très bons résultats mais il est nécessaire de protéger l’endroit où vous allez peindre pour les raisons suivantes :
o Poussières en suspension dans l’air qui se déposent sur votre pièce.
o Insectes en tout genres qui ne manqueront pas de venir voir votre travail de plus près, jusqu’à si coller.
o Particules de peinture en suspension dans l’air qui se déposent partout (vous risquez de retrouver la machine à laver de maman pigmentée d’Olive Drap !)
o …
Pour cela, je vous conseille d’utiliser des rouleaux de film plastique pour créer une sorte de cabine de peinture. Posez le film plastique sur le sol et les murs. Ensuite, avant application des différentes couches de protection et de la couche de finition, humidifiez le sol avec de l’eau pour limiter la poussière.
Une autre solution consiste à acheter un chapiteau en toile ou une tente que vous pourrez installer dans le jardin en guise de cabine de peinture.
6. La mise en peinture
Maintenant que votre local à peinture est près, que vos pièces sont prêtes, que votre peinture est prête, que vous êtes motivés … Il faut y aller !
o Respectez une température d’environ 18° lors de la mise en peinture.
o Toujours purger votre compresseur avant utilisation d’un pistolet à peinture,
o Réglez la pression de sortie du compresseur en fonction du type de pistolet utilisé.
N’oubliez pas de vous équiper pour l’occasion. La peinture est un produit toxique ! Et ce n’est pas bon pour les poumons !
o Combinaison ou blouse,
o Gants,
o Masque,
o Capuche pour les cheveux,
o …
Pour un résultat ideal et durable, voici les différentes couches de peinture à appliquer :
o Une couche de Primer,
o Une couche d’apprêt,
o 3 couches de finition.
Bien respecter les temps de séchage entre chaque application.
6.1. Réglage du pistolet à peinture
Avant de peindre vos pièces, il est nécessaire de régler votre pistolet à peinture.
Pour obtenir un jet normal vertical, placer les oreilles du chapeau horizontalement. (Fig. 1 – (a))
Régler le débit de peinture en tournant la molette inférieure. (Fig. 1 – (e)) (Réduction du débit : sens des aiguilles d’une montre. Augmentation : sens inverse). Trop de débit peut entraîner des coulures de peinture.
Pression d’air au pistolet : en fonction du type de pistolet. (l’usage d’un manomètre est recommandé)
Régler la pression en manoeuvrant le manomètre tout en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet. Si vous ne pouvez obtenir une pression élevée avec votre matériel, il faut réduire le débit peinture.
Comment tenir le pistolet ?
Pour peindre, le pistolet doit être tenu perpendiculairement à la surface à peindre et à une distance comprise entre 15 et 25 cm de celle-ci.
La bonne méthode !
La course du pistolet se fait d’un mouvement souple et libre du bras tout en maintenant celui-ci parallèle à la surface à peindre. (pas de course en arc de cercle !)
Les débuts et fin de course du pistolet doivent être moins "chargées". Commencez la course avant d’actionner la gâchette et relâchez celle-ci juste avant la fin de la course.
Pourquoi ? Pour avoir une épaisseur uniforme de peinture sur toute la surface de la pièce.
La vitesse de déplacement du pistolet dépend du type de peinture utilisé.
Les zones anguleuses !
Pour peindre un angle, positionnez le pistolet de coté et à 3 ou 5 cm de l’angle. Ensuite peignez les deux cotés simultanément.
Pourquoi ? Pour éviter les perte de peinture et la surcharge d’un coté.
7. Le nettoyage et le graissage
Le travail est fini ? Non pas encore ! Le nettoyage et le graissage de votre pistolet sont des phases très importantes si vous souhaitez garder un appareil en bon état et réaliser des peintures de bonne qualité.
7.1. Nettoyage
Pour nettoyer un pistolet à peinture, il ne suffit pas de le tremper dans du diluant ! Il faut le purger puis nettoyer soigneusement les pièces principales.
o Enlever le godet du pistolet.
o Fermer les trous d'air du chapeau avec les doigts ou un chiffon et tirer la gâchette. De cette façon l'air est dérivé vers la buse de peinture et chasse celle ci vers un récipient.
o Vider la peinture du godet, le nettoyer et y verser une petite quantité de diluant que l'on vaporise au pistolet dans les conditions normales. Ceci a permis de nettoyer les passages ou conduits de peinture.
o Enlever ensuite le chapeau pour nettoyer l'extérieur de la buse avec du diluant. Le chapeau sera nettoyé par immersion dans du diluant.
o Après nettoyage, remontez le chapeau d'air sur le pistolet.
7.2. Graissage
Pour éviter la corrosion des différentes parties du pistolet à peinture, il est important de graisser les pièces suivantes :
o L’étoupe d’aiguille,
o La tige de soupape d’air,
o L’axe de la gâchette,
o Le ressort d’aiguille.
Utilisez de l’huile de vaseline.
8. Fin
Re: yaka peindre ! tout savoir ...
j'essaye de faire avancer un peu le post
voilà des infos très utiles trouvées sur un autre site : http://www.miljeep.com/modules/news/art ... tem_id=213
en attendant l'avis de personnes d'expérience
1. Avant propos sur la peinture au pistolet
Que ce soit pour des raisons d’économie, (quoique) d’autonomie (souvent) mais aussi de la fierté d’un travail accompli de ces propres mains, qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir réaliser lui-même la peinture de sa Jeep !?
Mais voilà ! Avant de se lancer, je vous propose un tour d’horizon sur les compresseurs, les pistolets à peinture, les peintures, la préparation des pièces à peindre et aussi la préparation du local pour peindre.
Je n’ai pas la prétention de tout connaître dans ce domaine, je souhaite juste mettre mon expérience à votre disposition pour réaliser de belles peintures !
2. Le matériel
2.1. Les compresseurs
Un compresseur est généralement composé d’un "groupe de compression d’air", d’un moteur d’entraînement et d’une cuve. Bien sûr, il y a aussi tous les accessoires indispensables tel que :
o Contacteur manométrique,
o Manomètre,
o Epurateur - Détendeur,
o Clapet anti-retour,
o Soupape de sécurité,
o Robinet de purge.
Il existe plusieurs types de compresseurs :
o Monobloc
Le compresseur monobloc est composé d’un moteur électrique entraînant directement le "groupe de compression d’air".
La vitesse de rotation du groupe est donc identique à celle du moteur.
o A courroie
Le compresseur à courroie est composé d’un moteur électrique ou thermique entraînant le "groupe de compression d’air" par l’intermédiaire d’une courroie.
La vitesse de rotation du groupe est fonction du diamètre de la couronne d’entraînement.
Le groupe de compression d’air quand a lui peut être :
o A pistons (mono étagé ou bi étagé)
Le plus souvent mono étagé à 2 pistons en V mais vous pouvez également trouver des systèmes à 1 piston (ancienne génération) ou 3 pistons.
Le système mono étagé fourni de l’air comprimé en une seule étape de compression.
Le système bi étagé fourni de l’air comprimé en deux étapes de compression. Un premier cylindre fourni de l’air comprimé à un certain taux, puis le deuxième cylindre récupère l’air comprimé du 1er pour le comprimé à nouveau avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions plus importantes, mais aussi un débit supérieur aux systèmes mono étagés.
o A vis
Ici, les pistons sont remplacés par un système à 2 vis sans fin qui aspirent et compriment l’air avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions très importantes.
Il est malgré tout réservé aux industries car très coûteux.
A savoir sur les groupes de compression d’air :
o Choisissez le plutôt à 2 cylindres en "V",
o Choisissez le plutôt en fonte, (gage de longévité) Evitez ceux en aluminium (ou alors chemisé fonte)
o Choisissez le avec un montage sur roulements à billes,
o Choisissez le plutôt avec "une triple" segmentation des pistons, (meilleure étanchéité)
o Choisissez le plutôt avec une lubrification par huile, (longévité) Certains diront que l’huile peut poser problème pour la peinture mais l’ajout d’un déshuileur règle le problème.
o Choisissez le plutôt avec un système d’aspiration et de refoulement à clapets "double".
Comment choisir son compresseur ?
Tout d’abord, il faut savoir que notre plus gros handicap à nous, les particuliers, c’est le réseau électrique qui est en 220 volts !
En 220 volts mono, nous serons limités à des moteurs électriques de 3CV maxi. (À condition d’avoir une bonne ligne électrique sinon, votre moteur ne démarrera pas) et par conséquent le débit d’air aspiré par le compresseur sera limité.
Donc, pour choisir son compresseur, il faut connaître la consommation maxi de l’outil le plus puissant que vous souhaitez utiliser. Ici, ce sera votre pistolet à peinture.
En fonction du pistolet utilisé le débit d’air peut aller de 60 à 280 litres/minute. Dans notre exemple, nous prendrons un pistolet à peinture dont le débit est de 250 litres/minute.
Pour information, voici quelques exemples de consommation pour les outils couramment utilisés :
Type de matériel
Consommation en litre/minute
Gonflage des pneus (par ligne ou pistolet de gonflage). 45
Pistolet souffleur pour nettoyage des moteurs. 85 à 195
Pistolet à graisse. 28 à 110
Pistolet de sablage. 60
Il nous faut donc un compresseur approchant un débit de 250 litre/minute restitué
Attention : Ne pas confondre le débit aspiré et le débit restitué. Le plus souvent, c’est le débit aspiré qui figure sur les compresseurs ! Pour obtenir le débit restitué, il faut enlever 30 %. Soit : Débit restitué = Débit aspiré X 0,7
Exemple : Un compresseur dont le débit aspiré est de 20 m3/heure aura un débit restitué de : 20 X 0,7 = 14 m3/heure
A savoir : 1 m3 = 1000 Litres
Dans notre exemple, pour obtenir le débit en litre/minute :
14 m3 = 14000 litres
1 heure = 60 minutes
Donc, 14000 l / 60 mn = 233,33 litre/minute
Dans la gamme des compresseurs 220 volts monophasé, la puissance du moteur électrique entraînant le groupe de compression d’air ne pourra pas excéder 3 CV. Ce qui équivaut à un débit d’air aspiré de 23 m3 pour les meilleurs compresseurs, soit un débit restitué de 268,33 litre/minute.
Maintenant, si vous avez la chance d’avoir le 380 volts triphasé, plus de souci ! Vous pouvez choisir un compresseur de 4, voir 5 CV. Une précaution tout de même, pensez que si vous souhaitez utiliser votre compresseur chez un collègue, celui-ci n’aura pas forcement le 380 volts triphasé.
Pour la cuve, il faut compter 100 litres minimum. Une cuve de 150 litres est un bon compromis. 200 litres c’est le top mais pas plus.
Les Marques :
+ Lacmé,
+ Kremlin,
+ Abac (Devilbiss)
+ Giss,
+ …
En résumé
Compresseur 220 volts monophasé
Moteur électrique : 3 CV
Entraînement : A courroie
Groupe d’air : 2 cylindres en "V" mono étagé, Bloc fonte avec culasses aluminium
Clapets (aspiration/refoulement) : si possible "double"
Débit aspiré : 23 m3
Débit restitué : 16 m3
Pression : De 8 à 11 Bars
Cuve : 150 litres (bonne moyenne)
Sortie de cuve : 2 régulées + 1 directe
Budget : 400 à plus de 800 euros
Mon choix : Un 23V-200M de marque LACME. Prix ð Environ 700 euros
Attention : évitez les compresseurs de grandes surfaces ! Ils ne sont pas dimensionnés pour un usage intensif. Ils sont bien pour un usage de base. (Gonflage, soufflette d’air, aérographe) mais pas pour faire de la peinture de carrosserie. De plus, attention au suivi des pièces détachées.
Bien sûr, vous trouverez du Mecafer avec de bonnes caractéristiques sur le papier mais soyez prudent ! Moi, je préfère investir dans un matériel fiable et durable.
2.2. Les pistolets à peinture
Un outil indispensable pour la mise en peinture de votre Jeep !
Il existe 2 types de pistolet à peinture :
(en fait il y en a d’autres, mais ils sont réservés à un usage industriel)
o A succion
Le godet à peinture se trouve en dessous du pistolet
o A gravité
Le godet se trouve au dessus du pistolet
Ces deux types de pistolet à peinture sont disponibles pour une utilisation en pression "Conventionnelle" ou " High Volume Low Pressure" (HVLP)
Comment choisir son pistolet à peinture ?
"Succion" ou "Gravité" ?
Sans trop entrer dans les détails, je vous conseille de choisir un pistolet à peinture "A gravité" pour sa maniabilité par rapport à un pistolet "A succion". En terme de qualité du travail fini, les deux sont similaires mais il y a moins de risque de désamorçage avec un modèle "A gravité".
"Conventionnel" ou "High Volume Low Pressure" (HVLP) ?
Pour ma part, je préfère le HVLP qui est plus économique en consommation de peinture et en émission de solvant.
HVLP ne veut pas dire que vous allez consommer moins d’air comprimé mais par contre la pression nécessaire au fonctionnement du pistolet sera inférieure à un modèle conventionnel.
Pression d’utilisation :
o Modèle "HVLP" 0,7 à 1,5 bars
o Modèle "conventionnel" 2,8 à 3,5 bars
A savoir :
1 Bar = 14,51 Psi
1 Psi = 0,07 Bar
1 CFM (Cubic Feet Minute) = 28,38 litres/minute
Les Marques :
o Devilbiss,
o Kremlin,
o …
En résumé
Pistolet à peinture
Type : Gravité
Godet : Aluminium
Gicleur : 1, 3 ou 1,4 mm
Budget : 100 à plus de 500 euros en fonction du modèle
Mon choix : Un FLG-3 HVLP à gravité de marque DEVILBISS. Prix ð environ 120 euros
Attention : Evitez les pistolets à peinture de grandes surfaces ! Mauvaise qualité des matériaux, mauvaise qualité des buses (résistance à la corrosion), peu de suivi des pièces détachées. Juste bon pour le bricolage de base.
3. Les peintures
La aussi, il existe plusieurs types de peintures !
Le Primer
Cette peinture permet la passivation du métal. (Traitement du métal) C'est-à-dire un inhibiteur de rouille généralement disponible en mono composant pour les métaux ferreux et en bi composants pour les métaux non ferreux. Son application se fait en une couche très mince et elle ne doit pas être poncée.
Elle ne remplace en aucun cas un apprêt ni une couche de protection.
L’apprêt
Cette peinture protège de la corrosion et sert de support à la couche de finition. Son application se fait en une couche mince.
L’enduit
Cette peinture très épaisse permet de masquer les défauts de surface de la tôle et est disponible en mono composant ou en bi composants.
Finition
Cette peinture permet d’obtenir la couche de finition dans la couleur souhaitée. Elle peut être mat, brillante ou satinée.
Ces peintures peuvent être :
Cellulosiques
Cette peinture a une bonne résistance aux agents atmosphériques, un bon pouvoir remplissant et couvrant, est insensible aux hydrocarbures et résiste bien à l’abrasion.
Synthétiques
Cette peinture a un bon pouvoir couvrant mais surtout une très grande résistance aux agents atmosphériques et aux hydrocarbures.
Acryliques
Cette peinture a des caractéristiques supérieures aux autres peintures. Elles peuvent être thermodurcissables ou thermoplastiques.
Le mélange :
Dans tous les cas, pour les peintures bi composants, (Peinture + Durcisseur) reportez-vous aux indications inscrites sur les pots.
En général, 3 parts de peinture pour 1 part de durcisseur. Ensuite, il faut diluer la peinture de 20 à 40% en fonction des informations de viscosité fournies avec votre pistolet à peinture et de la buse utilisée. Pour cela, utilisez un viscosimètre. (Instrument mesurant le temps que prend la peinture pour s’écouler d’un contenant spécial)
Attention : Toujours bien mélanger la peinture avant et après mélange pour obtenir la composition chimique idéale et obtenir un résultat optimal lors de la mise en peinture.
4. Préparation des pièces à peindre
Avant de peindre une pièce, il faut la préparer ! Cette phase est aussi importante, voir plus que la mise en peinture elle-même.
Procédez à un décapage mécanique de la pièce (Brosse métallique, papier abrasif, sablage …) ou bien chimique pour une mise à nu de la tôle.
Pour une pièce en bon état dont la peinture n’est ni cloquée, ni craquelée, poncé avec du papier à l’eau en utilisant différents grains (100, puis 200, puis 400 voir 600 ou 800) et obtenir un aspect sans marques ni rayures.
Une fois les pièces préparées, ne plus les toucher avec les mains (mêmes propres)) pour éviter la corrosion. (transpiration, éléments gras …) Utilisez des gants en toile !
Si vous souhaitez peindre une pièce directement sur votre véhicule, il est indispensable de maroufler soigneusement toutes les zones qui ne doivent pas être peintes à l’aide de bâches pour les surfaces importantes ou de ruban adhésif pour les surfaces plus petites.
Attention : Toujours bien scotcher les bords de bâches pour éviter que la peinture ou le brouillard de peinture ne passe en dessous.
5. Préparation du local à peinture
La peinture au pistolet permet d’obtenir de très bons résultats mais il est nécessaire de protéger l’endroit où vous allez peindre pour les raisons suivantes :
o Poussières en suspension dans l’air qui se déposent sur votre pièce.
o Insectes en tout genres qui ne manqueront pas de venir voir votre travail de plus près, jusqu’à si coller.
o Particules de peinture en suspension dans l’air qui se déposent partout (vous risquez de retrouver la machine à laver de maman pigmentée d’Olive Drap !)
o …
Pour cela, je vous conseille d’utiliser des rouleaux de film plastique pour créer une sorte de cabine de peinture. Posez le film plastique sur le sol et les murs. Ensuite, avant application des différentes couches de protection et de la couche de finition, humidifiez le sol avec de l’eau pour limiter la poussière.
Une autre solution consiste à acheter un chapiteau en toile ou une tente que vous pourrez installer dans le jardin en guise de cabine de peinture.
6. La mise en peinture
Maintenant que votre local à peinture est près, que vos pièces sont prêtes, que votre peinture est prête, que vous êtes motivés … Il faut y aller !
o Respectez une température d’environ 18° lors de la mise en peinture.
o Toujours purger votre compresseur avant utilisation d’un pistolet à peinture,
o Réglez la pression de sortie du compresseur en fonction du type de pistolet utilisé.
N’oubliez pas de vous équiper pour l’occasion. La peinture est un produit toxique ! Et ce n’est pas bon pour les poumons !
o Combinaison ou blouse,
o Gants,
o Masque,
o Capuche pour les cheveux,
o …
Pour un résultat ideal et durable, voici les différentes couches de peinture à appliquer :
o Une couche de Primer,
o Une couche d’apprêt,
o 3 couches de finition.
Bien respecter les temps de séchage entre chaque application.
6.1. Réglage du pistolet à peinture
Avant de peindre vos pièces, il est nécessaire de régler votre pistolet à peinture.
Pour obtenir un jet normal vertical, placer les oreilles du chapeau horizontalement. (Fig. 1 – (a))
Régler le débit de peinture en tournant la molette inférieure. (Fig. 1 – (e)) (Réduction du débit : sens des aiguilles d’une montre. Augmentation : sens inverse). Trop de débit peut entraîner des coulures de peinture.
Pression d’air au pistolet : en fonction du type de pistolet. (l’usage d’un manomètre est recommandé)
Régler la pression en manoeuvrant le manomètre tout en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet. Si vous ne pouvez obtenir une pression élevée avec votre matériel, il faut réduire le débit peinture.
Comment tenir le pistolet ?
Pour peindre, le pistolet doit être tenu perpendiculairement à la surface à peindre et à une distance comprise entre 15 et 25 cm de celle-ci.
La bonne méthode !
La course du pistolet se fait d’un mouvement souple et libre du bras tout en maintenant celui-ci parallèle à la surface à peindre. (pas de course en arc de cercle !)
Les débuts et fin de course du pistolet doivent être moins "chargées". Commencez la course avant d’actionner la gâchette et relâchez celle-ci juste avant la fin de la course.
Pourquoi ? Pour avoir une épaisseur uniforme de peinture sur toute la surface de la pièce.
La vitesse de déplacement du pistolet dépend du type de peinture utilisé.
Les zones anguleuses !
Pour peindre un angle, positionnez le pistolet de coté et à 3 ou 5 cm de l’angle. Ensuite peignez les deux cotés simultanément.
Pourquoi ? Pour éviter les perte de peinture et la surcharge d’un coté.
7. Le nettoyage et le graissage
Le travail est fini ? Non pas encore ! Le nettoyage et le graissage de votre pistolet sont des phases très importantes si vous souhaitez garder un appareil en bon état et réaliser des peintures de bonne qualité.
7.1. Nettoyage
Pour nettoyer un pistolet à peinture, il ne suffit pas de le tremper dans du diluant ! Il faut le purger puis nettoyer soigneusement les pièces principales.
o Enlever le godet du pistolet.
o Fermer les trous d'air du chapeau avec les doigts ou un chiffon et tirer la gâchette. De cette façon l'air est dérivé vers la buse de peinture et chasse celle ci vers un récipient.
o Vider la peinture du godet, le nettoyer et y verser une petite quantité de diluant que l'on vaporise au pistolet dans les conditions normales. Ceci a permis de nettoyer les passages ou conduits de peinture.
o Enlever ensuite le chapeau pour nettoyer l'extérieur de la buse avec du diluant. Le chapeau sera nettoyé par immersion dans du diluant.
o Après nettoyage, remontez le chapeau d'air sur le pistolet.
7.2. Graissage
Pour éviter la corrosion des différentes parties du pistolet à peinture, il est important de graisser les pièces suivantes :
o L’étoupe d’aiguille,
o La tige de soupape d’air,
o L’axe de la gâchette,
o Le ressort d’aiguille.
Utilisez de l’huile de vaseline.
8. Fin
voilà des infos très utiles trouvées sur un autre site : http://www.miljeep.com/modules/news/art ... tem_id=213
en attendant l'avis de personnes d'expérience
1. Avant propos sur la peinture au pistolet
Que ce soit pour des raisons d’économie, (quoique) d’autonomie (souvent) mais aussi de la fierté d’un travail accompli de ces propres mains, qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir réaliser lui-même la peinture de sa Jeep !?
Mais voilà ! Avant de se lancer, je vous propose un tour d’horizon sur les compresseurs, les pistolets à peinture, les peintures, la préparation des pièces à peindre et aussi la préparation du local pour peindre.
Je n’ai pas la prétention de tout connaître dans ce domaine, je souhaite juste mettre mon expérience à votre disposition pour réaliser de belles peintures !
2. Le matériel
2.1. Les compresseurs
Un compresseur est généralement composé d’un "groupe de compression d’air", d’un moteur d’entraînement et d’une cuve. Bien sûr, il y a aussi tous les accessoires indispensables tel que :
o Contacteur manométrique,
o Manomètre,
o Epurateur - Détendeur,
o Clapet anti-retour,
o Soupape de sécurité,
o Robinet de purge.
Il existe plusieurs types de compresseurs :
o Monobloc
Le compresseur monobloc est composé d’un moteur électrique entraînant directement le "groupe de compression d’air".
La vitesse de rotation du groupe est donc identique à celle du moteur.
o A courroie
Le compresseur à courroie est composé d’un moteur électrique ou thermique entraînant le "groupe de compression d’air" par l’intermédiaire d’une courroie.
La vitesse de rotation du groupe est fonction du diamètre de la couronne d’entraînement.
Le groupe de compression d’air quand a lui peut être :
o A pistons (mono étagé ou bi étagé)
Le plus souvent mono étagé à 2 pistons en V mais vous pouvez également trouver des systèmes à 1 piston (ancienne génération) ou 3 pistons.
Le système mono étagé fourni de l’air comprimé en une seule étape de compression.
Le système bi étagé fourni de l’air comprimé en deux étapes de compression. Un premier cylindre fourni de l’air comprimé à un certain taux, puis le deuxième cylindre récupère l’air comprimé du 1er pour le comprimé à nouveau avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions plus importantes, mais aussi un débit supérieur aux systèmes mono étagés.
o A vis
Ici, les pistons sont remplacés par un système à 2 vis sans fin qui aspirent et compriment l’air avant de l’évacuer dans la cuve. Ce système permet d’obtenir des pressions très importantes.
Il est malgré tout réservé aux industries car très coûteux.
A savoir sur les groupes de compression d’air :
o Choisissez le plutôt à 2 cylindres en "V",
o Choisissez le plutôt en fonte, (gage de longévité) Evitez ceux en aluminium (ou alors chemisé fonte)
o Choisissez le avec un montage sur roulements à billes,
o Choisissez le plutôt avec "une triple" segmentation des pistons, (meilleure étanchéité)
o Choisissez le plutôt avec une lubrification par huile, (longévité) Certains diront que l’huile peut poser problème pour la peinture mais l’ajout d’un déshuileur règle le problème.
o Choisissez le plutôt avec un système d’aspiration et de refoulement à clapets "double".
Comment choisir son compresseur ?
Tout d’abord, il faut savoir que notre plus gros handicap à nous, les particuliers, c’est le réseau électrique qui est en 220 volts !
En 220 volts mono, nous serons limités à des moteurs électriques de 3CV maxi. (À condition d’avoir une bonne ligne électrique sinon, votre moteur ne démarrera pas) et par conséquent le débit d’air aspiré par le compresseur sera limité.
Donc, pour choisir son compresseur, il faut connaître la consommation maxi de l’outil le plus puissant que vous souhaitez utiliser. Ici, ce sera votre pistolet à peinture.
En fonction du pistolet utilisé le débit d’air peut aller de 60 à 280 litres/minute. Dans notre exemple, nous prendrons un pistolet à peinture dont le débit est de 250 litres/minute.
Pour information, voici quelques exemples de consommation pour les outils couramment utilisés :
Type de matériel
Consommation en litre/minute
Gonflage des pneus (par ligne ou pistolet de gonflage). 45
Pistolet souffleur pour nettoyage des moteurs. 85 à 195
Pistolet à graisse. 28 à 110
Pistolet de sablage. 60
Il nous faut donc un compresseur approchant un débit de 250 litre/minute restitué
Attention : Ne pas confondre le débit aspiré et le débit restitué. Le plus souvent, c’est le débit aspiré qui figure sur les compresseurs ! Pour obtenir le débit restitué, il faut enlever 30 %. Soit : Débit restitué = Débit aspiré X 0,7
Exemple : Un compresseur dont le débit aspiré est de 20 m3/heure aura un débit restitué de : 20 X 0,7 = 14 m3/heure
A savoir : 1 m3 = 1000 Litres
Dans notre exemple, pour obtenir le débit en litre/minute :
14 m3 = 14000 litres
1 heure = 60 minutes
Donc, 14000 l / 60 mn = 233,33 litre/minute
Dans la gamme des compresseurs 220 volts monophasé, la puissance du moteur électrique entraînant le groupe de compression d’air ne pourra pas excéder 3 CV. Ce qui équivaut à un débit d’air aspiré de 23 m3 pour les meilleurs compresseurs, soit un débit restitué de 268,33 litre/minute.
Maintenant, si vous avez la chance d’avoir le 380 volts triphasé, plus de souci ! Vous pouvez choisir un compresseur de 4, voir 5 CV. Une précaution tout de même, pensez que si vous souhaitez utiliser votre compresseur chez un collègue, celui-ci n’aura pas forcement le 380 volts triphasé.
Pour la cuve, il faut compter 100 litres minimum. Une cuve de 150 litres est un bon compromis. 200 litres c’est le top mais pas plus.
Les Marques :
+ Lacmé,
+ Kremlin,
+ Abac (Devilbiss)
+ Giss,
+ …
En résumé
Compresseur 220 volts monophasé
Moteur électrique : 3 CV
Entraînement : A courroie
Groupe d’air : 2 cylindres en "V" mono étagé, Bloc fonte avec culasses aluminium
Clapets (aspiration/refoulement) : si possible "double"
Débit aspiré : 23 m3
Débit restitué : 16 m3
Pression : De 8 à 11 Bars
Cuve : 150 litres (bonne moyenne)
Sortie de cuve : 2 régulées + 1 directe
Budget : 400 à plus de 800 euros
Mon choix : Un 23V-200M de marque LACME. Prix ð Environ 700 euros
Attention : évitez les compresseurs de grandes surfaces ! Ils ne sont pas dimensionnés pour un usage intensif. Ils sont bien pour un usage de base. (Gonflage, soufflette d’air, aérographe) mais pas pour faire de la peinture de carrosserie. De plus, attention au suivi des pièces détachées.
Bien sûr, vous trouverez du Mecafer avec de bonnes caractéristiques sur le papier mais soyez prudent ! Moi, je préfère investir dans un matériel fiable et durable.
2.2. Les pistolets à peinture
Un outil indispensable pour la mise en peinture de votre Jeep !
Il existe 2 types de pistolet à peinture :
(en fait il y en a d’autres, mais ils sont réservés à un usage industriel)
o A succion
Le godet à peinture se trouve en dessous du pistolet
o A gravité
Le godet se trouve au dessus du pistolet
Ces deux types de pistolet à peinture sont disponibles pour une utilisation en pression "Conventionnelle" ou " High Volume Low Pressure" (HVLP)
Comment choisir son pistolet à peinture ?
"Succion" ou "Gravité" ?
Sans trop entrer dans les détails, je vous conseille de choisir un pistolet à peinture "A gravité" pour sa maniabilité par rapport à un pistolet "A succion". En terme de qualité du travail fini, les deux sont similaires mais il y a moins de risque de désamorçage avec un modèle "A gravité".
"Conventionnel" ou "High Volume Low Pressure" (HVLP) ?
Pour ma part, je préfère le HVLP qui est plus économique en consommation de peinture et en émission de solvant.
HVLP ne veut pas dire que vous allez consommer moins d’air comprimé mais par contre la pression nécessaire au fonctionnement du pistolet sera inférieure à un modèle conventionnel.
Pression d’utilisation :
o Modèle "HVLP" 0,7 à 1,5 bars
o Modèle "conventionnel" 2,8 à 3,5 bars
A savoir :
1 Bar = 14,51 Psi
1 Psi = 0,07 Bar
1 CFM (Cubic Feet Minute) = 28,38 litres/minute
Les Marques :
o Devilbiss,
o Kremlin,
o …
En résumé
Pistolet à peinture
Type : Gravité
Godet : Aluminium
Gicleur : 1, 3 ou 1,4 mm
Budget : 100 à plus de 500 euros en fonction du modèle
Mon choix : Un FLG-3 HVLP à gravité de marque DEVILBISS. Prix ð environ 120 euros
Attention : Evitez les pistolets à peinture de grandes surfaces ! Mauvaise qualité des matériaux, mauvaise qualité des buses (résistance à la corrosion), peu de suivi des pièces détachées. Juste bon pour le bricolage de base.
3. Les peintures
La aussi, il existe plusieurs types de peintures !
Le Primer
Cette peinture permet la passivation du métal. (Traitement du métal) C'est-à-dire un inhibiteur de rouille généralement disponible en mono composant pour les métaux ferreux et en bi composants pour les métaux non ferreux. Son application se fait en une couche très mince et elle ne doit pas être poncée.
Elle ne remplace en aucun cas un apprêt ni une couche de protection.
L’apprêt
Cette peinture protège de la corrosion et sert de support à la couche de finition. Son application se fait en une couche mince.
L’enduit
Cette peinture très épaisse permet de masquer les défauts de surface de la tôle et est disponible en mono composant ou en bi composants.
Finition
Cette peinture permet d’obtenir la couche de finition dans la couleur souhaitée. Elle peut être mat, brillante ou satinée.
Ces peintures peuvent être :
Cellulosiques
Cette peinture a une bonne résistance aux agents atmosphériques, un bon pouvoir remplissant et couvrant, est insensible aux hydrocarbures et résiste bien à l’abrasion.
Synthétiques
Cette peinture a un bon pouvoir couvrant mais surtout une très grande résistance aux agents atmosphériques et aux hydrocarbures.
Acryliques
Cette peinture a des caractéristiques supérieures aux autres peintures. Elles peuvent être thermodurcissables ou thermoplastiques.
Le mélange :
Dans tous les cas, pour les peintures bi composants, (Peinture + Durcisseur) reportez-vous aux indications inscrites sur les pots.
En général, 3 parts de peinture pour 1 part de durcisseur. Ensuite, il faut diluer la peinture de 20 à 40% en fonction des informations de viscosité fournies avec votre pistolet à peinture et de la buse utilisée. Pour cela, utilisez un viscosimètre. (Instrument mesurant le temps que prend la peinture pour s’écouler d’un contenant spécial)
Attention : Toujours bien mélanger la peinture avant et après mélange pour obtenir la composition chimique idéale et obtenir un résultat optimal lors de la mise en peinture.
4. Préparation des pièces à peindre
Avant de peindre une pièce, il faut la préparer ! Cette phase est aussi importante, voir plus que la mise en peinture elle-même.
Procédez à un décapage mécanique de la pièce (Brosse métallique, papier abrasif, sablage …) ou bien chimique pour une mise à nu de la tôle.
Pour une pièce en bon état dont la peinture n’est ni cloquée, ni craquelée, poncé avec du papier à l’eau en utilisant différents grains (100, puis 200, puis 400 voir 600 ou 800) et obtenir un aspect sans marques ni rayures.
Une fois les pièces préparées, ne plus les toucher avec les mains (mêmes propres)) pour éviter la corrosion. (transpiration, éléments gras …) Utilisez des gants en toile !
Si vous souhaitez peindre une pièce directement sur votre véhicule, il est indispensable de maroufler soigneusement toutes les zones qui ne doivent pas être peintes à l’aide de bâches pour les surfaces importantes ou de ruban adhésif pour les surfaces plus petites.
Attention : Toujours bien scotcher les bords de bâches pour éviter que la peinture ou le brouillard de peinture ne passe en dessous.
5. Préparation du local à peinture
La peinture au pistolet permet d’obtenir de très bons résultats mais il est nécessaire de protéger l’endroit où vous allez peindre pour les raisons suivantes :
o Poussières en suspension dans l’air qui se déposent sur votre pièce.
o Insectes en tout genres qui ne manqueront pas de venir voir votre travail de plus près, jusqu’à si coller.
o Particules de peinture en suspension dans l’air qui se déposent partout (vous risquez de retrouver la machine à laver de maman pigmentée d’Olive Drap !)
o …
Pour cela, je vous conseille d’utiliser des rouleaux de film plastique pour créer une sorte de cabine de peinture. Posez le film plastique sur le sol et les murs. Ensuite, avant application des différentes couches de protection et de la couche de finition, humidifiez le sol avec de l’eau pour limiter la poussière.
Une autre solution consiste à acheter un chapiteau en toile ou une tente que vous pourrez installer dans le jardin en guise de cabine de peinture.
6. La mise en peinture
Maintenant que votre local à peinture est près, que vos pièces sont prêtes, que votre peinture est prête, que vous êtes motivés … Il faut y aller !
o Respectez une température d’environ 18° lors de la mise en peinture.
o Toujours purger votre compresseur avant utilisation d’un pistolet à peinture,
o Réglez la pression de sortie du compresseur en fonction du type de pistolet utilisé.
N’oubliez pas de vous équiper pour l’occasion. La peinture est un produit toxique ! Et ce n’est pas bon pour les poumons !
o Combinaison ou blouse,
o Gants,
o Masque,
o Capuche pour les cheveux,
o …
Pour un résultat ideal et durable, voici les différentes couches de peinture à appliquer :
o Une couche de Primer,
o Une couche d’apprêt,
o 3 couches de finition.
Bien respecter les temps de séchage entre chaque application.
6.1. Réglage du pistolet à peinture
Avant de peindre vos pièces, il est nécessaire de régler votre pistolet à peinture.
Pour obtenir un jet normal vertical, placer les oreilles du chapeau horizontalement. (Fig. 1 – (a))
Régler le débit de peinture en tournant la molette inférieure. (Fig. 1 – (e)) (Réduction du débit : sens des aiguilles d’une montre. Augmentation : sens inverse). Trop de débit peut entraîner des coulures de peinture.
Pression d’air au pistolet : en fonction du type de pistolet. (l’usage d’un manomètre est recommandé)
Régler la pression en manoeuvrant le manomètre tout en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet. Si vous ne pouvez obtenir une pression élevée avec votre matériel, il faut réduire le débit peinture.
Comment tenir le pistolet ?
Pour peindre, le pistolet doit être tenu perpendiculairement à la surface à peindre et à une distance comprise entre 15 et 25 cm de celle-ci.
La bonne méthode !
La course du pistolet se fait d’un mouvement souple et libre du bras tout en maintenant celui-ci parallèle à la surface à peindre. (pas de course en arc de cercle !)
Les débuts et fin de course du pistolet doivent être moins "chargées". Commencez la course avant d’actionner la gâchette et relâchez celle-ci juste avant la fin de la course.
Pourquoi ? Pour avoir une épaisseur uniforme de peinture sur toute la surface de la pièce.
La vitesse de déplacement du pistolet dépend du type de peinture utilisé.
Les zones anguleuses !
Pour peindre un angle, positionnez le pistolet de coté et à 3 ou 5 cm de l’angle. Ensuite peignez les deux cotés simultanément.
Pourquoi ? Pour éviter les perte de peinture et la surcharge d’un coté.
7. Le nettoyage et le graissage
Le travail est fini ? Non pas encore ! Le nettoyage et le graissage de votre pistolet sont des phases très importantes si vous souhaitez garder un appareil en bon état et réaliser des peintures de bonne qualité.
7.1. Nettoyage
Pour nettoyer un pistolet à peinture, il ne suffit pas de le tremper dans du diluant ! Il faut le purger puis nettoyer soigneusement les pièces principales.
o Enlever le godet du pistolet.
o Fermer les trous d'air du chapeau avec les doigts ou un chiffon et tirer la gâchette. De cette façon l'air est dérivé vers la buse de peinture et chasse celle ci vers un récipient.
o Vider la peinture du godet, le nettoyer et y verser une petite quantité de diluant que l'on vaporise au pistolet dans les conditions normales. Ceci a permis de nettoyer les passages ou conduits de peinture.
o Enlever ensuite le chapeau pour nettoyer l'extérieur de la buse avec du diluant. Le chapeau sera nettoyé par immersion dans du diluant.
o Après nettoyage, remontez le chapeau d'air sur le pistolet.
7.2. Graissage
Pour éviter la corrosion des différentes parties du pistolet à peinture, il est important de graisser les pièces suivantes :
o L’étoupe d’aiguille,
o La tige de soupape d’air,
o L’axe de la gâchette,
o Le ressort d’aiguille.
Utilisez de l’huile de vaseline.
8. Fin
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Althaz
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Par curiosité, quelqun à déjà essayé avec ce genre de pistolets à peinture ?
http://www.castorama.fr/store/Pistolet- ... navCount=1
ou pas cher :
http://www.castorama.fr/store/Pistolet- ... navCount=1
Des pistolets électriques. Les prix varient de 65 à 300€ En effet je me vois mal acheter 1500€ de matériel pour repeindre une seule voiture. Sans compter le pb du stockage.
Par contre avec un pistolet à +ou- 130€ qui fait tout ça change la donne. Ça permettrais des économies importantes comparé à faire faire le travail chez un carrossier.
http://www.castorama.fr/store/Pistolet- ... navCount=1
ou pas cher :
http://www.castorama.fr/store/Pistolet- ... navCount=1
Des pistolets électriques. Les prix varient de 65 à 300€ En effet je me vois mal acheter 1500€ de matériel pour repeindre une seule voiture. Sans compter le pb du stockage.
Par contre avec un pistolet à +ou- 130€ qui fait tout ça change la donne. Ça permettrais des économies importantes comparé à faire faire le travail chez un carrossier.
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Le moins cher niveau matériel nécessaire, à mon avis, c'est louer le compresseur et acheter 2 pistolets à gravité (+- 40e pièce ) un avec une buse de 1.3 ou 1.4 pour la finition et une entre 1.8 et 2 pour l'apprêt.
Un compresseur ça coûte vraiment pas bcp la journée.
a++
Un compresseur ça coûte vraiment pas bcp la journée.
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Althaz
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
lol, si je repeins une voiture ca me prendra plus qu'une journée (petit bout par petit bout ca se peint, ca se peint.)
D'ailleurs mon père à un compresseur, j'ai déjà peint une Renault Rodeo avec ! Mais quelle misère ce truc. Et je ne sais même pas comment je le ramènerai chez moi,(dans le 'coffre' de la corvette) ni si le disjoncteur en voudra bien et le bruit est trop important pour les voisins. Bref, hors de question, ou alors je ramène la voiture chez mes parents et je fais dehors comme la dernière fois, mais la c'est le combat contre les poussières et autres insectes qui viennent s'y coller (et ca peut prendre 3 mois d'attente avant d'avoir la météo qui va bien).
En revanche un pistolet électrique ça peut peut être s'utiliser le dimanche dans le garage entrebaillé, dans la copro..
Le tout c'est de savoir si le résultat est aussi bon et si on peut utiliser les bonnes peintures.
D'ailleurs mon père à un compresseur, j'ai déjà peint une Renault Rodeo avec ! Mais quelle misère ce truc. Et je ne sais même pas comment je le ramènerai chez moi,(dans le 'coffre' de la corvette) ni si le disjoncteur en voudra bien et le bruit est trop important pour les voisins. Bref, hors de question, ou alors je ramène la voiture chez mes parents et je fais dehors comme la dernière fois, mais la c'est le combat contre les poussières et autres insectes qui viennent s'y coller (et ca peut prendre 3 mois d'attente avant d'avoir la météo qui va bien).
En revanche un pistolet électrique ça peut peut être s'utiliser le dimanche dans le garage entrebaillé, dans la copro..
Le tout c'est de savoir si le résultat est aussi bon et si on peut utiliser les bonnes peintures.
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Vince
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
oublie
tout ce que tu vas faire avec un pétard électrique, c'est de la merde.
ça peint pas, ça fait du brouillard. tu en fous plus autour que sur la pièce que tu vises et la finition ne sera clairement pas un miroir...
tout ce que tu vas faire avec un pétard électrique, c'est de la merde.
ça peint pas, ça fait du brouillard. tu en fous plus autour que sur la pièce que tu vises et la finition ne sera clairement pas un miroir...
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Althaz
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Héhé, t'as essayé quel marque/modèle Vince ? (pour savoir qu'il faut l'éviter!)
Ca m'intéresse pas mal ces retours d'expérience.
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rené
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
comme vince :
electrique = de la merde .
pistolet à 40 euros = de la merde
un pistolet pour faire un travail propre c'est 150 euros ...
les gars faut redescendre sur terre ...
si vous croyez que vous ferez un travail de carrossier peintre dans votre garage avec seulement 1500 euros de matos alors vous vous mettez le doigt dans l'oeil ...
au mieux vous ferez une peinture propre à 3 mètres ..
la peinture c'est du bon matos , BEAUCOUP de préparation , une BONNE cabine et un TRES BON coup de patte ..
bref que des choses que vous n'aurez pas dans votre sous sol ou dans votre garage ..
electrique = de la merde .
pistolet à 40 euros = de la merde
un pistolet pour faire un travail propre c'est 150 euros ...
les gars faut redescendre sur terre ...
si vous croyez que vous ferez un travail de carrossier peintre dans votre garage avec seulement 1500 euros de matos alors vous vous mettez le doigt dans l'oeil ...
au mieux vous ferez une peinture propre à 3 mètres ..
la peinture c'est du bon matos , BEAUCOUP de préparation , une BONNE cabine et un TRES BON coup de patte ..
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Bah, rené, j'ai déjà fait des peintures ... à la bombe qui étaient meilleurs que certains travaux effectués par des carrossiers pros.
Du coup je suis plus que tenté d'éviter de les payer quand je le peux.
J'ai déjà peint au pistolet, mais jamais électrique. Sur le net je vois beaucoup d'avis comme le tiens et celui de vince mais aussi quelques cas de réussite. Dur dur de juger. Le mieux étant de trouver des gens qui ont essayé et pas que avec des pistolets électriques premier prix réservé au bricolage, mais aussi avec des modèles un peu plus haut de gamme. Et de voir modèle par modèle ce que ca donne.
Du coup je suis plus que tenté d'éviter de les payer quand je le peux.
J'ai déjà peint au pistolet, mais jamais électrique. Sur le net je vois beaucoup d'avis comme le tiens et celui de vince mais aussi quelques cas de réussite. Dur dur de juger. Le mieux étant de trouver des gens qui ont essayé et pas que avec des pistolets électriques premier prix réservé au bricolage, mais aussi avec des modèles un peu plus haut de gamme. Et de voir modèle par modèle ce que ca donne.
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rené
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
alors peins ta voiture à la bombe ..Althaz wrote:Bah, rené, j'ai déjà fait des peintures ... à la bombe qui étaient meilleurs que certains travaux effectués par des carrossiers pros.
Du coup je suis plus que tenté d'éviter de les payer quand je le peux.
la peinture à la bombe c'est plus facile que de peindre au pistolet ..j'ai fais les 2 pour moi la bombe c'est assez facile pour un amateur.
je n'ai jamais dis que tous les peintres étaient bons ..mais la peinture ce n'est pas comme dévisser un boulon ..
la peinture c'est un art à mon avis .
tout dépend si tu veux une belle corvette ou une corvette simplement propre .
une belle corvette tu ne la fera jamais seul dans ton garage ..si tu crois ça alors vas-y mais ne viens pas dire ensuite que ta peinture est simplement passable ..car elle sera passable à propre pour mon niveau d'exigence .
comme on dit elle belle de loin mais loin d'être belle ...
je le redis ..faut redescendre sur terre ..
je me demande pourquoi les bons carrossiers se fendent de cabines qui coutent 50000 euros , des compresseurs énormes ,des balances de précision pour le dosage et des pistolets entre 150 et 300 euros alors qu'avec un pistolet électrique à 40 euros chez casto et 3 sacs poubelles tendus dans le garage ont fait le même travail ..
Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Tout a fait d'accord avec rené, la peinture est un metier...
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Vince
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
une des règles de base, c'est d'acheter le meilleur pétard que permet ton budget pour la base et le vernis.
pour ma part, j'ai acheté un beau pistolet Iwata W400 avec une buse 1.4 que j'avais trouvé sur ebay à un prix intéressant (neuf).
j'ai eu l'occaze de peindre des petites pièces avec ce pétard, d'autres avec une merde casto-merlin.
je peux te dire qu'à l'utilisation, la différence de prix se ressent et se voit. je ne suis pourtant pas un pro, loin de là.
avec l'Iwata, tu as un bon fini (tendu) sans être un spécialiste.
pour l'apprêt j'ai un pétard que j'ai acheté aux US, un Sharpe Finex FX200 (avec buses 1.4 et 1.8 ).
c'est un très bon pistolet pour le prix (de tête, 60-70$ environ le pistolet avec un seul kit de pulvérisation).
là aussi, il est largement au dessus des merdes casto-merlin que j'ai testé (j'étais alors "ignorant" dans le domaine).
attention avec les pistolets HVLP (high volume, low pressure), il faut un GROS compresseur. même mon IWATA avec une buse LV (low volume), mon compresseur 3cv 150L a du mal à suivre. et il faut des gros tuyaux d'air (du 6mm pas cher, ça fait trop de pertes de charges à ces débits importants).
ensuite, à moins d'avoir une source d'approvisionnement en base solvantée (c'est de plus en plus dur), la peinture à la maison va disparaitre avec la généralisation des bases acrylique
une base solvantée sèche avec la température qui permet l'évaporation du diluant. une base acrylique a besoin d'air (beaucoup) pour sécher. compliqué ailleurs que dans une cabine avec grosse ventilation/filtration.
pour ma part, j'ai acheté un beau pistolet Iwata W400 avec une buse 1.4 que j'avais trouvé sur ebay à un prix intéressant (neuf).
j'ai eu l'occaze de peindre des petites pièces avec ce pétard, d'autres avec une merde casto-merlin.
je peux te dire qu'à l'utilisation, la différence de prix se ressent et se voit. je ne suis pourtant pas un pro, loin de là.
avec l'Iwata, tu as un bon fini (tendu) sans être un spécialiste.
pour l'apprêt j'ai un pétard que j'ai acheté aux US, un Sharpe Finex FX200 (avec buses 1.4 et 1.8 ).
c'est un très bon pistolet pour le prix (de tête, 60-70$ environ le pistolet avec un seul kit de pulvérisation).
là aussi, il est largement au dessus des merdes casto-merlin que j'ai testé (j'étais alors "ignorant" dans le domaine).
attention avec les pistolets HVLP (high volume, low pressure), il faut un GROS compresseur. même mon IWATA avec une buse LV (low volume), mon compresseur 3cv 150L a du mal à suivre. et il faut des gros tuyaux d'air (du 6mm pas cher, ça fait trop de pertes de charges à ces débits importants).
ensuite, à moins d'avoir une source d'approvisionnement en base solvantée (c'est de plus en plus dur), la peinture à la maison va disparaitre avec la généralisation des bases acrylique
une base solvantée sèche avec la température qui permet l'évaporation du diluant. une base acrylique a besoin d'air (beaucoup) pour sécher. compliqué ailleurs que dans une cabine avec grosse ventilation/filtration.
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
pour le pistolet électrique, c'est peut-être possible sur un brillant direct que tu poliras, mais rien d'autre.
et tu auras tout ton garage et voisinage de la même couleur que la caisse avec la tonne de brouillard que tu vas faire.
en lotissement, il vaut mieux éviter de barbouiller une caisse, tu vas avoir des ennuis avec les voisins (pas que le bruit)
et tu auras tout ton garage et voisinage de la même couleur que la caisse avec la tonne de brouillard que tu vas faire.
en lotissement, il vaut mieux éviter de barbouiller une caisse, tu vas avoir des ennuis avec les voisins (pas que le bruit)
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Althaz
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Hé ho, rené, j'ai jamais dit que c'était pas un art et qu'il fallait peindre a la bombe ou qu'un pistolet électrique à 40e suffis. Juste que certains pros font bien cher payer pour un travail de merde et que des pistolets électriques il n'y en à pas que des modèles à 40€.
Si on à pas essayé on ne peut pas juger. Tu as essayé un pistolet à 40€ et trouvé le résultat merdique, OK. Et avec un pistolet à 300€, les buses qui conviennent, entre les mains de quelqun qui sais s'en servir ça donne quoi ?
Pour ce qui est de la raison des cabines et du matériel des pros, il y à pas qu'une question de rendu... c'est surtout une question de praticalité. Passer 6 heures à peindre un pare chocs à la bombe ou avec un pistolet qui débite un faisceau de 5cm de diamètre en recommençant X fois pour avoir le métallisé bien rendu tout en ayant passé 3 mois à attendre les bonnes conditions climatiques c'est pas pratique quand tu veux faire 3 bagnoles par semaine pour gagner ton pain avec.
Maintenant si tu veux repeindre une seule voiture, pour avoir une peinture perso ou juste pour remettre en état une vieille voiture dont la peinture est partie en flocons il n'y à pas vraiment de solutions auprès des pros. Pour la peinture perso ils font pas ou font payer un prix dingue, pour la vieille voiture.. la peinture coute plus que la voiture.
Si on à pas essayé on ne peut pas juger. Tu as essayé un pistolet à 40€ et trouvé le résultat merdique, OK. Et avec un pistolet à 300€, les buses qui conviennent, entre les mains de quelqun qui sais s'en servir ça donne quoi ?
Pour ce qui est de la raison des cabines et du matériel des pros, il y à pas qu'une question de rendu... c'est surtout une question de praticalité. Passer 6 heures à peindre un pare chocs à la bombe ou avec un pistolet qui débite un faisceau de 5cm de diamètre en recommençant X fois pour avoir le métallisé bien rendu tout en ayant passé 3 mois à attendre les bonnes conditions climatiques c'est pas pratique quand tu veux faire 3 bagnoles par semaine pour gagner ton pain avec.
Maintenant si tu veux repeindre une seule voiture, pour avoir une peinture perso ou juste pour remettre en état une vieille voiture dont la peinture est partie en flocons il n'y à pas vraiment de solutions auprès des pros. Pour la peinture perso ils font pas ou font payer un prix dingue, pour la vieille voiture.. la peinture coute plus que la voiture.
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
les pistolets électriques, c'est fait pour les bricolos du dimanche qui veulent refaire la déco du salon
j'avais prévenu mon père que ça allait foutre plus de peinture dans toute la baraque que sur le mur.
il ne m'a pas écouté, il a acheté un pétard à 300€, s'est énervé dessus et a fini au rouleau
avec le pétard, il passait plus de temps à masquer et nettoyer qu'à barbouiller.
d'ailleurs, je ne connais pas de peintres pro (en bâtiment) qui travaille avec ce genre d'outils. ils ont des bordels airless qui coutent au moins le double.
pour de la carrosserie, oublie, tu vas gaspiller ton blé inutilement.
j'avais prévenu mon père que ça allait foutre plus de peinture dans toute la baraque que sur le mur.
il ne m'a pas écouté, il a acheté un pétard à 300€, s'est énervé dessus et a fini au rouleau
avec le pétard, il passait plus de temps à masquer et nettoyer qu'à barbouiller.
d'ailleurs, je ne connais pas de peintres pro (en bâtiment) qui travaille avec ce genre d'outils. ils ont des bordels airless qui coutent au moins le double.
pour de la carrosserie, oublie, tu vas gaspiller ton blé inutilement.
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Althaz
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Re: yaka peindre ! tout savoir ...
Merci Vince pour ces témoignages
C'est bon d'avoir quelques avis de gens qui ont essayé les trucs et comparé quelques pétards pour voir la différence. Je garde l'Iwata W400 dans mon calepin. Tu l'as pas essayé sur des surfaces lisses ?
Sinon je confirme, j'avais le même pb de compresseur quand j'avais fait la Rodeo. Ça vide le réservoir vachement vite et quand on se retrouve avec la pression qui baisse ca crachotte et te pourris le morceau que tu viens de peindre. Un truc a bien surveiller.
C'est bon d'avoir quelques avis de gens qui ont essayé les trucs et comparé quelques pétards pour voir la différence. Je garde l'Iwata W400 dans mon calepin. Tu l'as pas essayé sur des surfaces lisses ?
Sinon je confirme, j'avais le même pb de compresseur quand j'avais fait la Rodeo. Ça vide le réservoir vachement vite et quand on se retrouve avec la pression qui baisse ca crachotte et te pourris le morceau que tu viens de peindre. Un truc a bien surveiller.
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