Buggy83 de retour Pb culasses

rené · Post by **rené** » 12 Apr 2007 16:19

Buggy83 wrote:ok je démonterai pour voir mais j'avais fait un autre test: à chaud, au bout d'un moment, durite supérieure pas tellement dure et donc semblant être vide, démontée délicatement moteur tournant et effectivement pas d'eau. Un coup d'accélérateur et une belle gerbe de vapeur et venant de la sortie du calorstat... donc bien ouvert.

c'est pas pour ça que ton thermostat est ouvert ...

il doit physiquement s'ouvrir ...

déjà si t'as pas d'eau qui sort par l'orifice du thermostat tu peux t'inquieter ...
soit t'as une fuite colossale qui va dans les cylindres soit ta pompe a eau marche pas soit c'est bouché quelque part
soit vous etes des pin.s pour remplir le circuit

....
déjà ta pipe d'admission doit se remplir d'eau sinon il y a quelque chose qui cloche ....

fait le test sans le thermostat ...la durite sup doit se remplir immediatement sinon c'est sur ça va surchauffer

Buggy83 · Post by **Buggy83** » 13 Apr 2007 8:42

Le coup de l'eau dans le cylindre c'était il y a plus d'un an, raison du premier démontage où effectivement j'avais une fumée blanche très épaisse qui sortait à l'échappement. En plus, lorsque la bougie était enlevé, un coup de démarreur et j'arrosais tout le secteur gauche de la voiture... sacrée fuite!!!
Là, maintenant ce n'est plus le cas avec des joints de culasses neufs. Mais ce problème de chauffe et d'air dans l'eau. La pompe est bonne car lors du démontage à chaud d'une petite durite supérieure (vers le dessus du collecteur d'admission) remplie d'air, un bon coup d'accélérateur et hop une belle gerbe de liquide. Par contre, après re-remplissage, attente de chauffe (5mn environ) vers 114°C les durites étant chaudes, l'eau circule, pas (trop) d'air, le ventilo s'enclanche mais la température continue à monter mais le radiateur refroidit l'eau ne semble plus circuler, les durites sont vides et c'est là que si je la débranche de la sortie du calorstat au coup d'accélérateur j'ai la gerbe de vapeur. J'ai arrêté là pour éviter de plus ruiner le moteur...
A+

PS: - pas d'irisation dans l'eau, pas de mayonnaise dans l'huile...

Post by **Vince** » 13 Apr 2007 10:24

comme ça t'a déjà été suggéré : vire ton thermostat pour faire des tests.

CHEVY14 · Post by **CHEVY14** » 13 Apr 2007 12:48

De tête l'ECM fait déclancher sur ma 86 (culasse alu) le ventilo à 110° & sur mes ex-85 (culasses fontes) à 100°...

VetteSpeed · Post by **VetteSpeed** » 17 Apr 2007 14:26

Essaye aussi bien évidement de faire tourner le moteur sans thermostat pour voir si celui-ci ne fait pas bouchon.

Pour que le circuit se remplisse d?air comme tu le signal?. C?est ou une fuite des gaz moteur ou alors ?. c?est une mauvaise circulation du liquide de refroidissement qui cause évaporation et expansion du volume donc tu repousses une partie du liquide hors du vase d?expansion. Je dis ça pour arriver à la conclusion suivante :

j?ai des doutes sur la santé de ta pompe à eau et c?est peut-être la cause initiale des problèmes de surchauffe et fissure de culasse.

Sinon comme c?est un véhicule que tu as acheté d?occasion faut savoir que si dans le passé certains produits de soudure bloc ou anti-fuite ont été utilisé, ceci peut causer un bouchon dans le circuit qui empêche la bonne circulation. Essaye de rincer ton block (démonte les 2 bouchons, un chaque coté) à l?aide d?un tuyau d?arrosage pour voir si y a pas d?obstacle et si le débit est bon.

Sinon faut savoir que tu as bien un small block.

Chez GM small block = 350CI (5.7L) et big block étant un 454 CI (7.4L) .

VetteSpeed · Post by **VetteSpeed** » 17 Apr 2007 14:46

Pour compléter mon explication ? je pense d?après tes indications que ton eau stagne donc surchauffe du liquide et évaporation rapide. La vapeur monte donc tes durites en haut se retrouve pleine d?aire. Le faite que la pompe à eau débite lorsque tu mets un coup de gaz ne te donne en rien la certitude quelle fonctionne bien, elle peut être trop faible et cela se voit forcement au ralenti.

1 nettoie ton circuit avec un tuyau d?arrosage comme je t?ai expliqué précédemment.

2 vire ton thermostat

3 suit scrupuleusement la procédure de remplissage comme te l?a expliqué René avec le chauffage ouvert au maxi.

Si tu as toujours le même problème.. fait tourner le moteur à 1500 trs ? 2000 trs stable (pas de coups de gaz) pour voir si ça aide si c?est le cas change ta pompe à eau.

Faut pas t?inquiéter pour l?instant du montage de tes culasses et joints de culasses si tu n?a pas de fumé à l?échappement et pas d?irisation.

Buggy83 · Post by **Buggy83** » 17 Apr 2007 17:32

OK, merci pour toutes ces explications, je reviens ici pour vous dire ce qu'il en ait dès que j'ai fait le test...
A+

maxv8power · Post by **maxv8power** » 17 Apr 2007 17:56

dsl je pourrais te donne lez cullasse le vendeur de mon ex 406 cid na pas tenu sa promesse et a vendu le block a quelle qun d autre !!! je te souhaite de bein resoudre ton problme !!!!

nicolas · Post by **nicolas** » 22 Apr 2007 0:06

Il peut arriver aussi lors de surchauffes fortes, que le pan de joints de culasse ne soit plus veritablement droit.
Cela arrive surtout sur les blocs alu mais, on ne sait jamais, il suffit que tu ai chauffé enormémént.

maxv8power · Post by **maxv8power** » 22 Apr 2007 17:47

nicolas wrote:Il peut arriver aussi lors de surchauffes fortes, que le pan de joints de culasse ne soit plus veritablement droit.
Cela arrive surtout sur les blocs alu mais, on ne sait jamais, il suffit que tu ai chauffé enormémént.

meme avec le raditeur vide jai rouler 50 km sans liquide refordissement et aucun problme !!!! byzarrement mais c ets veridicte !!!

Buggy83 · Post by **Buggy83** » 23 Apr 2007 0:41

50 km sans liquide de refroidissement !!!
Zarbi!

Bon bein, j'ai viré le calorstat (qui était bon car dans une casserole d'eau chaude, il s'ouvre). J'ai remonté le support mais légère fuite à cause du joint qui s'est abimé. La pompe à eau semble bonne car au démarrage et au ralenti, l'eau sort bien. J'ai remis la durite et laissé tourné: idem, ça chauffe puis le ventilo s'enclanche et ça continue à monter en température; j'ai coupé le moteur à 120° en pleine ébullition, l'eau qui dégurgite...
Snif...

CHEVY14 · Post by **CHEVY14** » 23 Apr 2007 1:30

maxv8power wrote:
nicolas wrote:Il peut arriver aussi lors de surchauffes fortes, que le pan de joints de culasse ne soit plus veritablement droit.
Cela arrive surtout sur les blocs alu mais, on ne sait jamais, il suffit que tu ai chauffé enormémént.
meme avec le raditeur vide jai rouler 50 km sans liquide refordissement et aucun problme !!!! byzarrement mais c ets veridicte !!!

T'avait fumé quoi ce jour la ????
Tu roulais ds ton lit, la OUI !!!

Buggy83 wrote:Bon bein, j'ai viré le calorstat (qui était bon car dans une casserole d'eau chaude, il s'ouvre). J'ai remonté le support mais légère fuite à cause du joint qui s'est abimé. La pompe à eau semble bonne car au démarrage et au ralenti, l'eau sort bien. J'ai remis la durite et laissé tourné: idem, ça chauffe puis le ventilo s'enclanche et ça continue à monter en température; j'ai coupé le moteur à 120° en pleine ébullition, l'eau qui dégurgite...
Snif...

La fuite à cause du joint, pas grave t'achète ds un centre auto (pas Norauto ou Feu Vertà du joint carton au 3/carré (ça vaut pas cher), tu joue du compas, du stylo puis du cuter & c joué...

Pr le reste ben t bon pr déculasser... Bon courage...

VetteSpeed · Post by **VetteSpeed** » 24 Apr 2007 12:35

Les culasses sont éprouvées a froids et hélas avec la chaleur les résultat ne sont parfois pas fiables.

La seule chose que je t?ai dit c?est que avant de démonter tes culasses (fort possible quelles soit en cause) vérifie bien tout le reste?.le bon fonctionnement de ta vanne de chauffage par exemple ?car si tu fais pas le plein complet du circuit a cause d?une vanne de chauffage bloqué ou défectueuse ..le circuit ne se purge pas correctement et trop d?aire dans le circuit va causer une ébullition/évaporation de façon exponentielle. Pour que ton eau dans le circuit ne se transforme pas complètement en gaz faut quelle soit en quantité suffisante.

Si tu as tout bien vérifié ?? ben déculasse ? y a plus rien d?autre a faire.

Pour les 50 km sans eau dans le radiateur?achète une Cadillac V8 northstar t?auras moins de soucis

CHEVY14 · Post by **CHEVY14** » 24 Apr 2007 13:50

Ptet juste 1 joint de culasse sans la culasse elle même...
C ce que je lui souhaite...

mop60 · Post by **mop60** » 24 Apr 2007 16:39

Une adresse sérieuse en région parisienne.
Rectification 2000 ( toutes remise en état moteur)

l'éprouvages des culasses se fait sous eau à 90° et à 6 Bar (voir parc machine)

le lien:http://www.rectif2000.com/Pages/Pages-O ... cueil.html

Buggy83 · Post by **Buggy83** » 24 Apr 2007 17:24

Effectivement ils ont l'air d'être bien équipés...
C'est clair qu'avec tout ce que j'ai fait il ne me reste plus tellement d'alternatives (je revérifierai qd mm le circuit de chauffage); va falloir re-déculasser...

maxv8power · Post by **maxv8power** » 24 Apr 2007 18:49

CHEVY14 wrote:
maxv8power wrote:
nicolas wrote:Il peut arriver aussi lors de surchauffes fortes, que le pan de joints de culasse ne soit plus veritablement droit.
Cela arrive surtout sur les blocs alu mais, on ne sait jamais, il suffit que tu ai chauffé enormémént.
meme avec le raditeur vide jai rouler 50 km sans liquide refordissement et aucun problme !!!! byzarrement mais c ets veridicte !!!
T'avait fumé quoi ce jour la ????
Tu roulais ds ton lit, la OUI !!!

Buggy83 wrote:Bon bein, j'ai viré le calorstat (qui était bon car dans une casserole d'eau chaude, il s'ouvre). J'ai remonté le support mais légère fuite à cause du joint qui s'est abimé. La pompe à eau semble bonne car au démarrage et au ralenti, l'eau sort bien. J'ai remis la durite et laissé tourné: idem, ça chauffe puis le ventilo s'enclanche et ça continue à monter en température; j'ai coupé le moteur à 120° en pleine ébullition, l'eau qui dégurgite...
Snif...
La fuite à cause du joint, pas grave t'achète ds un centre auto (pas Norauto ou Feu Vertà du joint carton au 3/carré (ça vaut pas cher), tu joue du compas, du stylo puis du cuter & c joué...

Pr le reste ben t bon pr déculasser... Bon courage...

non serieux cets vrai !!! j vais juste les voyant rouge qui s allulmais jai remis du liquide et c etait bon heursement que c e ttait des cullasse fonte sinon il seras mort le l98

VetteSpeed · Post by **VetteSpeed** » 25 Apr 2007 16:34

Ce que je veut dire par éprouvage à froid c?est que 90 ° c?est la température de fonctionnement d?un moteur (liquide de refroidissement), la température de surface du métal en fonction de son emplacement (le plus chaud étant la partie de la culasse qui forme la chambre de combustion) et la différence entre le coef de dilatation d?une culasse alu et block fonte cause parfois certaines fissures a ce former quand la culasse est en fonctionnement. Et cela ne se voit pas toujours lors d?un éprouvage a froid. Les contraintes subi en fonctionnement sont difficilement vérifiable lors d?un éprouvage. A 90°. Et 6 bars on verifie surtout les fuite au niveau des tubulures adm/echap, mais pour la surface elle-même c?est une autre histoire.

CHEVY14 · Post by **CHEVY14** » 26 Apr 2007 1:51

Lingenfelter wrote:Ce que je veut dire par éprouvage à froid c?est que 90 ° c?est la température de fonctionnement d?un moteur (liquide de refroidissement)

A partir des C4 à culasses alu c'est plutôt 100° (déclanchement du ventilo à 106-107°)...

VetteSpeed · Post by **VetteSpeed** » 26 Apr 2007 9:03

Salut CHEVY14

Exact ...

Je parlai simplement du principe général

A+