LS1 dans une C3

mop60 · Post by **mop60** » 01 Mar 2007 9:14

ZD wrote: une question :existe t'il des vis M10 tete fraisé avec une empreinte exagonale creuse
si ça existe c'est faisable ,mais il faut que je change mes silent blocs car il sont deformé et ont du jeu ,il sont en polyurethane et ont 6 ans

catalogue "Emile Maurin":
Vis à tête fraisée à six pans creux entièrement filetée (BS4168-DIN7991)
Existe dans les tailles allant de M3x6mm à M24x100mm.
Dans les M10 les tailles vont de M10x12mm à M10x100mm.

jerome · Post by **jerome** » 01 Mar 2007 9:39

Vince wrote:............
avant de faire un support définitif, tu devrais essayer de descendre la coque sur le chassis pour vérifier si ça passe.
vu les photos, tu t'es aligné sur la boite histoire de ne pas avoir à changer l'arbre et la traverse de boite, mais je suspecte la cloche d'être plus courte (une histoire de vilo qui est plus cout à l'arrière que sur un sbc).........

+1

ZD · Post by ZD » 01 Mar 2007 21:09

merci a tous pour les liens et vos recherches

j'ai positionner les silent bloc et poser le moteur dessus
le bloc LS1 mesure 52 cm ,et le fonte 55.2 cm

la cloche leakwood mesure 16.5cm ,la gm alu 16.1cm

le moteur est reculé de 2cm

la fleche sur le silent bloc indique l'endroit ou devrait etre la marque sur la plaque d'adaptation (taraudage de fixation dans le bloc
le moteur est reculé de 2cm par rapport a ce qu'il devrait etre avec les plaques d'adaptation after market

faut 'il avancer le moteur de 2cm ?
je ne pense pas que 2cm en arriere vont gener pour remettre la carrosserie
je suis pas chaud pour avancer le moteur parceque ça change la position de la boite et le passage du levier de vitesse sera un peu trop avancer dans la console

Post by **Vince** » 01 Mar 2007 21:36

pour moi, le plus simple est de faire le même genre de plaque d'adaptation que celles vendues dans le commerce, mais avec le décalage de 2cm que tu as mesuré.

4 trous pour boulonner la plaque sur le bloc. pour les 2 boulons qui passent sous le support moteur d'origine, tu prends des têtes fraisées et tu chanfreines les trous histoire que la tête soit noyée
3 trous taraudés pour boulonner les supports polyurethane sur la plaque (elle est assez épaisse pour tarauder ?)

perso, c'est comme ça que je le ferais à ta place.

sinon, si tu veux du rigide, tu fais un support mécano-soudé. les vibrations du ls1 ne m'inquiètent pas vraiment. ça vibrera moins que ton sbc.

si les 2cm ne gènent pas au niveau du parefeu, touche à rien et adapte les supports. c'est tout positif pour la tenue de route de reculer un moteur.
en plus, vu qu'il n'y a pas d'allumeur, ça peut le faire.

avancer le moteur, ça va te faire chier pour l'arbre qui sera trop court...

jerome · Post by **jerome** » 01 Mar 2007 22:22

pour moi 2cm c'est ok mais il faut imperativement vérifier ! car si c'est pas le cas ......

sinon pas de probleme pour ta Z-bar si tu moteur est pas au meme endroit?

ZD · Post by ZD » 02 Mar 2007 0:13

vince wrote:4 trous pour boulonner la plaque sur le bloc. pour les 2 boulons qui passent sous le support moteur d'origine, tu prends des têtes fraisées et tu chanfreines les trous histoire que la tête soit noyée
3 trous taraudés pour boulonner les supports polyurethane sur la plaque (elle est assez épaisse pour tarauder ?)

c'est ce que je vais faire
la plaque fait 6 mm d'epaisseur
pour moi c'est pas assez ,soit je soude une pastille derriere pour epaissir ,soit je soude une vis qui ressort et je fixe le silent bloc avec des ecrous nylstop

vince wrote:avancer le moteur, ça va te faire chier pour l'arbre qui sera trop court...

nan ça ça doit aller ,par contre c'est le passage du levier de vitesse dans le tunnel ,ça passe au mm

jerome wrote:pour moi 2cm c'est ok mais il faut imperativement vérifier ! car si c'est pas le cas ......
sinon pas de probleme pour ta Z-bar si tu moteur est pas au meme endroit?

je pense que je vais reposer la coque pour etre bien sur ,c'est l'histoire de quelques heures
le Z bar c'est la prochaine etape ,je le fais sur mesure

Post by **Vince** » 02 Mar 2007 1:28

ZD wrote:la plaque fait 6 mm d'epaisseur
pour moi c'est pas assez ,soit je soude une pastille derriere pour epaissir ,soit je soude une vis qui ressort et je fixe le silent bloc avec des ecrous nylstop

je ne sais pas ce que ça vaut niveau résistance des nilstop de 10 ou 12. ça doit pas être top. mais des écrous normaux et rondelle fendues, ça le fait.

jerome · Post by **jerome** » 02 Mar 2007 10:33

6mm c'est ok car ta plaque va surtout travailler en compression car il y a tres peu de porte a faux!

sinon niveau resistance d'un nylstop c'est ok (sauf a la chaleur car le frein en nylon fond) mais pour ton cas ZD le frein nylon va supporter.
pour tes ecrous nylstop, il existe 2 classes: 8 ou 10
classe 8 avec vis 8.8 c'est la vis qui lache avant l'ecrou
classe 10 avec vis 10.9 c'est la vis qui lache avant l'ecrou
pour info une classe 10 est plus resistante qu'une classe 8
enfin je vais pas vous faire un cours non plus!

edit: ZD si tu as besoin d'infos ou de plans fait moi signe! les calculs c'est un peu plus chaud car des fois c'est long ++

philippe · Post by **philippe** » 31 Mar 2007 15:01

Salut
Alors ZD on en est où???
courage

ZD · Post by ZD » 02 Apr 2007 21:06

j'attendais cette fraise pour noyer les tetes de vis dans la plaque
heureusement qu'il y a ebay

voila la plaque de liaison moteur /chassis

avec le silent bloc

la suite se passe devant
faire rentrer la pompe a eau
pour la sortie principal j'ai retourné le water neck ; ça peut marcher comme ça ?

ZD · Post by ZD » 03 Apr 2007 22:28

apres avoir presenté la pompe a eau et constaté quellle ne passerai pas avec les 2 sorties lateral j'ai decidé de les supprimés

ça resume bien la place qu'il y a !!

je vais boucher les 2 sorties et en faires deux autres un peu plus haut
je vais faire souder 2 tubes d'alu pour installer les durites

ensuite de l'autre coté le support d'alternateur est egalement trop large au niveau de la pompe de direction assisté
j' ai decoupé la partie genante

et je vais faire souder une plaque de renfort

la c'est sur il faut que je trouve une pompe hydraulique electrique

Post by **Vince** » 03 Apr 2007 22:35

ZD wrote:la c'est sur il faut que je trouve une pompe hydraulique electrique

si c'est juste pour l'hydroboost, ça doit être jouable j'imagine. mais pour une direction assistée, oublie.
les pompes de 307 sont électriques si ça t'intéresse.

Post by **Vince** » 03 Apr 2007 22:35

sinon, il te faut les accessoires des Camaro/Firebird 98+

ZD · Post by ZD » 03 Apr 2007 22:43

Vince wrote: si c'est juste pour l'hydroboost, ça doit être jouable j'imagine. mais pour une direction assistée, oublie.
les pompes de 307 sont électriques si ça t'intéresse.

c'est uniquement pour ça ,la direction non assisté ça allait avant donc ça devrait pas etre pire

quand au equipement camaro/bird l'alternateur tous en bas ça passe pas sur une C3

ZD · Post by ZD » 04 Apr 2007 8:26

c'est gros une pompe de 307 ?

steph · Post by **steph** » 04 Apr 2007 9:51

petite question : à quoi te servent tes 2 petites sorties de la pompe à eau???

Post by **Vince** » 04 Apr 2007 9:58

steph wrote:petite question : à quoi te servent tes 2 petites sorties de la pompe à eau???

chauffage à mon avis.

pour la pompe de 307, pas la moindre idée. faut visiter sous un capot pour voir.

ZD · Post by ZD » 04 Apr 2007 14:19

Vince wrote:
steph wrote:petite question : à quoi te servent tes 2 petites sorties de la pompe à eau???
chauffage à mon avis.

oui chauffage mais en fait uniquement degivrage du pare brise
et une des durites passe par le vase d'expansion ce qui permet de remplir le circuit par ce vase

steph · Post by **steph** » 04 Apr 2007 14:42

tu peux pas boucher les trous et faire un autre systeme de remplissage???

ZD · Post by ZD » 04 Apr 2007 16:18

oui mais je veux conserver le desambuage du pare brise
c'est utile quand meme les jours de pluie